Hast du den Fehler gefunden, was wars denn?
Beiträge von Jaman
Ab sofort gibt es Informationen zum 18. Street Bob Meeting. Ihr findet alle Hinweise dazu im Forum sowie im Meeting-Bereich.
Ab sofort könnt ihr euch für das SBM 2024 anmelden. Schaut dazu einfach auf der Anmeldeseite im Meeting Bereich vorbei.
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Tja, ohne Bild? Hellsehen kann keiner.
Mach halt sauber, bau wieder zusammen und probier. Wenns funktioniert wie es soll ist gut, sonst such weiter. -
So wie Kletti schreibt, den Stecker abziehen und durchmessen. Bei mir warns im nicht betätigtem Zustand trotzdem 400ohm statt offen. Durchgangsprüfer reicht meist nicht, der zeigt auch 400ohm als offen an.
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Zitat von ANGUS
Ich steh vor dem Mopped, mach die Zündung an und auf einmal springt der Motor an ohne
das ich den Starterknopf betätige.
Und bei laufendem Motor rückt auf einmal der Anlasser ein.
Ich vermute ein Fehler am Starterknopf oder an den Kabeln vom Anlasser.
Hat da jemand zufällig Erfahrungswerte?
Danke schonmal,
Gruß
ANGUSHatte ich auch schonmal, im Starterknopf hat sich zwischen den Kontakten ne Brücke gebildet (Abrißfunken/Materialwanderung/Kriechstrom), so daß bei nicht betätigtem Schalter manchmal der Strom fürs Einrücken des Anlassers gereicht hat. Der Taster war dann manchmal nicht komplett offen, konnte ich mit nem Messgerät auch nachvollziehen.
Taster getauscht und gut.
Zur Not kannst du dir mit dem Ziehen und Stecken des Anlasserrelais helfen. -
Zitat von Salami
Wenn das nur ne Liste der Fehlercodes ist, die gibts auch so. Wenn ich will auch unterwegs, solange ich Netz habe. Andernfalls als Download vorab.
Seh ich auch so, wozu brauch ich da ne App?
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Haben denn die 3-1Blinker hinten denn schon mal korrekt funktioniert bevor ihr die vorderen Blinker angefasst habt, vielleicht ist ja auch hinten was falsch geklemmt?
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Zitat von Streetbob-Patrick
Yes, hat der mir empfohlen...und durchgeführt.
Wieso ist das Murks?
Bis auf das ich die Verbindung nicht mal eben trennen kann fällt mir kein Nachteil ein.
Reicht ja auch als Nachteil. Wenn das für dich ok ist, ist ja alles gut.
Trotzdem ist es Murks, wenn man den Stecker rausschneidet anstatt den Fehler zu beseitigen. Das erschwert jeden weiteren Umbau, von einer evtl. Fehlersuche mal ganz zu schweigen. -
Wie jetzt? Die Steckverbindung rausgehauen und stattdessen gelötet? Das ist Murks.
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Zitat von Harald8100
Ich hatte gemeint, dass die Dichtung zwischen den Gehäusehälften auch verrutschen kann wenn man die Schaltwelle ausgebaut hat in dem man den ganzen Primärkasten auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt hat. Soweit ich weiß kommt auch dann keine neue Welle in den Tunnel rein. Wenn die Dichtung dazwischen verrutscht dann müsste sie auch dann undicht werden wenn man extra eine Welle einbaut. Um zu verrutschen muss sie sich entweder auflösen, beim Einbau nicht richtig sitzen oder nicht fest genug sitzen.
Ich hab nirgends geschrieben, dass das nur passiert, wenn man den Primär geschlossen lässt. Das hat natürlich damit nichts zu tun. Fakt ist, wenn die Welle drin ist, kann die Dichtung nicht verrutschen, wohin auch, das hast du ja in deinem vorherigen Post auch geschrieben. Fakt ist auch, dass die Dichtung nur verrutscht wenn nicht genug Druck auf sie wirkt. Da aber die Dichtung keine weitere Führung ausser der Welle hat, die beiden Flächen sind nämlich glatt, ist es möglich.
Mit dem schwer zu findenden Leerlauf hat das alles natürlich nichts zu tun. :mrgreen:
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Stimmt, hat nichts damit zu tun, daß der Leerlauf schwer zu finden ist.
Ich hab mich auch, wie du am Zitat siehst, auf den Beitrag von Rembrandt91 bezogen.Weitermachen!
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Zitat von rembrand91
Nein , da ist nichts was da in den Primär fallen kann, das ist ein kanal, durch den die Welle läuft. Da ist lediglich eine Dichtung zwischen den beiden Primärhälften. Da brauchst Du dir Keine Sorgen Machen. ...
Gruß UdoNaja, es kann sein, dass im Laufe der Jahre sich genau diese Dichtung verschiebt, da sie ja jetzt keine "Führung" mehr durch die Welle hat. Dann wirds an der Stelle undicht.
Kann passieren, wie bei mir, muss aber nicht. -
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Zitat von klausrobert
Ich hab den Fehler gefunden...
Nee, haste nicht. Die Bremsscheibe läuft mittig im Bremssattel. Wenn die Scheibe den Sattel abschleift, ist das Rad falsch eingebaut. In deinem Fall zu weit rechts.
Deine schiefen Bremsbeläge sind nicht die Ursache, sondern eher die Folge. Und der Abstand zwischen Scheibe und Bremsbelag hat sich nicht "mit der Zeit gegeben", sondern mit der ersten Bremsenbetätigung.
Vielleicht solltest du dich mal in die Wirkungsweise deiner Bremse "reindenken" oder dich dazu belesen. -
Wenn die Beläge extrem abgenutzt sind rutschen sie nach innen (zur Bremsscheibe) aus der Führung raus.
Öfter mal die Stärke kontrollieren.
Merkwürdige Konstruktion jedenfalls. -
Zitat von Fangi
...kann ich dir nur abraten! Ich weiß nicht ob sich da in den letzten Jahre was dran geändert hat, aber ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gehabt. Waren sehr hart und wenig gedämpft, also knallten nach dem einfedern sehr rasch wieder raus so das die auch oft undicht wurden. Kann ich echt nicht empfehlen.
Dem kann ich nur zustimmen. Die langen Versionen mögen ja noch gehen, aber bei den Kurzen gibts beim Einstellen nur die beiden Varianten "Durchschlagen" oder "Bretthart". Ich würde dir empfehlen mal bei Bitubo zu suchen, da hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
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Mir gefällt das Teil.
Ok, ich hab mir u.a. grad wegen der Speichenfelgen ne SB geholt, käm für mich so nicht in Frage, aber wenn man mal von dem schrecklichen Luftfilter absieht gibt das Bike nen schönes Gesamtbild. Also RESPEKT!
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Zitat von Schrotti
Stimmt wohl, mit der Leitfähigkeit---is mir neu !!--aber wohl auch nur bei bestimmten Alu-Legierungen
"
Bei einer Sprungtemperatur von 1,2 K wird reines Aluminium supraleitend."Da brauchst du keine Legierungen, ALU ist nach Kupfer der beste elektrische Leiter. OK, Gold und Silber sind noch besser, aber das rechnet sich irgendwie nicht. Komisch.
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Zitat von Bob08
Hatte ich mir fast so gedacht.
Ich denke, dass die keine Masse bekommen, da ja überall Farbe dazwischen ist.
Ist es von nachteil, wenn die Masse über diverse Alu-Teile kommen muss ? Oder wär es besser, gleich Masse auf das Gewinde der Blinker zu legen ?Ich weiß ja nicht, was du alles für Teile dazwischen hast, aber ALU ist ein erstklassiger elektrischer Leiter. Dünne Farbschichten kannst du evtl. mit Zahnscheiben überbrücken. Am Einfachsten ist, du misst mit nem Meßgerät einfach mal auf Durchgang vom Rahmen zum Blinkergewinde, dann weisseBescheid.
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Zitat von PS-Cowboys
Ich danke für die zahlreichen ernst gemeinten Antworten !!
Dies war definitiv meine letzte Anfrage hier *kopfschüttel* - im US - Forum wurde mir übrigens auf freundlichste Weise geholfen, aber das hat wohl was mit Internet- und Forenkultur zu tun ....
Hast mein vollstes Mitgefühl.
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Normalerweise sollte ein Teilegutachten dabei sein. Da steht dann u.a. auch drin, wie welche Ausführungen gekennzeichnet sind. Sonst kann ja der freundliche Gutachter seine Schreibkram nicht erledigen.
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Zitat von MSA
Moin Jaman,
...aber vorher wirds sehr eng für die Kabel, wegen den Risern! ...
black & white greetings...Max
Hast schon Recht, nen Knick mit Kabeln nimmt nun mal mehr Platz weg als ne gerade Durchführung.
Ich dachte, vielleicht hats schonmal jemand gemacht und sagt: "Hey, kein Problem, das passt locker!".
Vielleicht teste ich es später mal mit nem kurzen Stück Rohr und ein paar Kabeln, Innenverlegung ist sowieso nicht vorm Winter aktuell. -
Hallo Leuts!
Ich werd mir demnächst nen neuen Lenker anbauen und die Kabel innen verlegen. Den Lenker, den ich will gibts nicht mit Löchern UND TGA. Üblicherweise wird ja für die Ausführung zwischen den Risern nen Langloch gebohrt und dann nach unten ausgeführt. Hat schon mal jemand die Ausführung direkt an den Riserklemmstellen gemacht und dann nach unten in die Lücke ausgeführt, durch die im Originalzustand sowieso der Kabelbaum durchgeht, dann seitlich raus zur Mitte der Gabelbrücke? Spricht da irgendwas dagegen? Das man den Lenker dann nicht mehr drehen kann ist klar. Deswegen will ich auch erstmal "tüven" und ne Weile testen, ob der Lenker in der richtigen Position ist. Der Platz in der Fuge sollte doch eigentlich reichen, oder? Vorteil für mich wäre, daß man das Loch mit der Kabelausführung nicht so offensichtlich sieht. Sieht irgendwie gebastelt aus, gefällt mir nicht so. Die Löcher wären auch kleiner, da ja nur die Hälfte der Kabel durch muß(rechts/links). Und ich denke daß es bei späteren TÜV-Besuchen nicht gleich ins Auge springt. Außerdem könnte man bei ner späteren Änderung dann Riser mit Kabelinnenführung nehmen. Gibts da irgendwelche Erfahrungswerte oder Denkfehler meinerseits? -
Und, hat schon jemand die Änderung machen lassen und kann Details berichten?
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Zitat von Fsporer
Hallo,
bis Modell 2007 ist da kein Schalter...
Und der Seitenständer klappt auch nicht automatisch zurück.Wow, ist das echt so? Bei allen Bikes die ich kenne ist das Standard, daß mindestens eine dieser Sicherungen vorhanden ist, und das schon seit ewigen Zeiten. Hat HD das bei allen Modellen erst seit 2008? Kann ich fast nicht glauben.
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Zitat von Schrotti
Ne Jamann, ne progressive wird zum Ende hin enger gewickelt, du hast also am Anfang die breitere Wicklung, die sensibler anspricht. Wird der Feder mehr abverlangt überträgt sich das in die engere Wicklung, die auch steifer durch die höhere Federrate ist.
Angenommen du hättest auf 15 cm drei Wicklungen ,oder auf 15cm fünf Wicklungen, dann kannst du bestimmt nachvollziehen, das du die drei Wicklungen leichter zusammen drücken kannst , als die fünf Wicklungen --vorausgesetzt, das der Federdraht der Gleiche ist.Bei einer linearen Wicklung sind die Wicklungen immer mit dem gleichen Abstand.
Hoffe , ich habe das verständlich rübergebracht.------schrotti
Yo, so meint ich das mit meinem 2.ten Posting auch. Also wenn jetzt am oberen Ende gekürzt wird, wird quasi der "weichere" Teil rausgekürzt und der "härtere" Bereich beginnt eher. Dadurch dann kürzer und auch etwas härter. Richtig?
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Zitat von powerdrop
Hallo Schrotti,
Deiner Erklärung "Federweg verkürzt" kann ich nur zustimmen.
Ich habe die Feder jetzt in Stufe 2 (1 Klick) vorgespannt, auf jeden Fall weniger vorgespannt als vor der OP.Den Dämpfer selber habe ich nicht zerlegt, deshalb kann ich dazu nichts sagen.
Die Feder ist aus Edelstahl und meiner Meinung nach linear.Gruß powerdrop
Dann würde ich eher denken, daß die Feder progressiv ist. Wenn sie linear wäre, wäre nur der Federweg kürzer, da sie aber auch härter geworden ist fängt das Eintauchen wohl näher am "progressiven Bereich" an und wird dann auch eher härter?
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Zitat von powerdrop
Hallo zusammen,
...Die Federung ist ein bischen härter aber nicht viel.Grüße Stefan
Ich glaube, das ist nur "im Kopf" :mrgreen: .warum sollte die Federung jetzt härter sein? Höchstens jetzt auf härtere Stufe eingestellt als vorher, hätteste aber auch mit der Originalfeder haben können.
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Beitrag gelöscht, Verwechslung.
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Auweia, willst du echt so rumfahren?
Zum Thema: Wenns zum Rücklicht zu umständlich ist verlegst du das Kabel bis untern Sitz und gehst vom Kabel ab, was von dort zum Rücklicht geht.
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