Kabel von der Batterie, Ohmmeter an beide Enden, Wackeln.
Beiträge von viczena
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Entlüften reicht nicht, die ABS muss elektronisch resettet werden, dann nochmal entlüften, dann nochmal resetten.
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Nockenwellenlager ist immer eine gute Idee. Aber nach 35.000 km sollten die Nockenwellen nicht unten sein. Aber die Gelegenheit nutzen, und ein paar neue Einbauen ist eine gute Idee. Dafür aber auf Getriebe umbauen? Weiss nicht.
Aber wenn du den ganzen Umbausatz bereits zu Hause hast, dann mach mal.
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Schön das dir deine Batterie wenigstens noch eine Vorwarnung gegeben hat.
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Ja, die Notwendigkeit und der Preis. Das geld ist besser in der Kühlung des Motors angelegt.
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Kabelbruch am roten Kabel?
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Nö, das merkt man nicht unbedingt. Single wie auch Doppelbremse gehen nicht über 0.9g hinaus. Die Doppelbremse kommt etwas näher da ran, aber das heisst nicht doppelte Bremswirkung.
Man merkt es bei langen Passabfahrten. Dann wird die Doppelbremse nicht so schnell weich. Und es verzieht sich nix an der Gabel. Es ist auch kein Radversatz mehr nötig.
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So würde ich das auch machen. Erstmal eine Fahrt machen und die Daten der Lambdasonden messen, ob sie einschalten und ob sich die AFR anpasst. Und auch ob der Motor Temperatursensor funktioniert. Wenn nicht, dann bleibt der Motor in open Loop.
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Wenn die Lambda Sensoren funktionieren, dann sollten beide MAPs dich sicher durch die AU bringen. Denn in deren messbereich wird Closed loop geschaltet.
Voraussetzung ist natürlich, das die Lambda Regelung überhaupt angeschaltet ist. Und die Hardware funktioniert.
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Luftgekühlt im Serienzustand hiess in den 90ern etwas ganz anderes als heute. Immer schön den Kontext bewahren.
Meine Leihharleys fahren regelmässig in den Überhitzungszustand, wenn ich mit ihnen durch Nevada oder Arizona fahre. So what? Iss mir dann auch egal, weil nicht meine.
Aber iss ja auch egal. Wer glaubt das sein luftgekühlter Motor mit E3 oder gar E4 genau richtig und gut läuft, dem sei es gegönnt. Müssen ja nicht alle Maschinenbau studiert haben. Und Harley verdient mehr an Wartung und Ersatzteilen (und natürlich dem Klimbim), als an den Neumaschinen.
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Ich verlasse mich nicht auf die Dipsticks. Die messen den Mondstand. Und wenn es drauf ankommt, guckt man nicht drauf. Die elektronischen gehen kurz nach der Garantiezeit kaputt. Verlässlich.
Ich habe immer die Einbaulösung installiert, die die Öltemperatur in der Ölwanne abgreifen und darstellen. Auf der RK in einem LED Balkendiagram, an der EGlide in einem Instrument.
Ist schon interessant, wann und in welchen Fahrbedingungen die Öltemperatur hochschiesst.
Nochmal zum kühlen Motor. Ich hatte meinen Motor mit allem versehen, was er braucht um kühl zu bleiben. Sommer, Italien, Amalfi, Steigungen, Busse, Schrittgeschwindigkeit. Motor hielt sich gerade noch, 140° Öl, alle Lüfter hochgefahren, erster Hitzeschutz ist angesprungen. Dann ist mir die hydraulische Kupplung gekocht und konnte nicht mehr schalten. Ich musste anhalten und eine Stunde warten.
Essenz: man kann Überhitzung nicht vollständig vermeiden, aber es so gestalten, das nicht zuerst der Motor krepiert. Mit bleibenden Schäden.
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Bei den TC Motoren werden die 110° praktisch immer überschritten. Bei den M8 wusste ich das bisher nicht, scheint aber immer noch ein Problem zu sein.
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Ja, die haben sich viel Arbeit gemacht. Gerade habe ich von denen die Tankerhöhung Deluxe für meine Eglide bestellt.
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Den Motor kühler zu kriegen ist nicht mit einer einzigen Massnahme getan. Es ist immer eine geeignete Mischung.
Auch kleine Dinge wie Tank hoch oder Ablenkbleche weg tun ihren Teil.
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Je heisser der Motor, desto geringer die Leistung. Und um so höher der Verschleiss. Werks Harleys laufen alle zu heiss.
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Offensichtlich haben auch die M8 Motoren immer noch Hitzeprobleme: Ein Ölkühler ist immer noch die erste Wahl für einen langlebigen und leistungsstarken Harley Motor.
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Wie der Name schon sagt: Mit einem Federspanner die Feder einziehen, Deckel abmachen, Feder entapannen, Feder raus.
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Zudem bekommt man mit einem starren Heck keine Leistung (incl Bremsleistung) auf die Fahrbahn. Das Ding hoppelt wie eine Sackkarre. Und natürlich lässt man die Bandscheiben als Stossdämpfer arbeiten. Ist wie wenn man vergoldete Löffel nimmt, um Schweine zu füttern. Und zwar jeden Tag neue, und die alten wegwirft. Wenn man mal die Kosten für beides im Zeitraum von 30 Jahren betrachtet.
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Warum sollte man den nicht generell einbauen? Der soll doch nur verhindern, das das Rad den Fender berührt.
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Und das gelöte, das gut aussieht, ist auch weg?
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Ja. Deshalb solltest du ja auch alles rückgängig machen, was mit der Klappensteuerung zu tun hat. Und dann prüfen.
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Dann amperemeter nehmen und den defekten Kreis isolieren.
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Kesstech steuerung abhängen und schauen, ob der Fehler weiter auftritt.
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"Fremdkörper" und "schwierig" sind genau der Grund, weshalb es keiner macht. "Einfach" und "schwarz" bedeutet, das jeder es kauft und hat.
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komisch. Kaum einer der "Tuner" macht sich die Mühe, das kennzeichen ordentlich im Fender unterzubringen. Statt es oben, unten links rechts dranzuklatschen.
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ich wünsche mir auch ein paar knackige Häschen mit dem Fender, aber in Realität werden es doch nur faltige, behaarte Männerhintern werden.
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rot/gelb ist geschalteter Strom nach sicherung, rot/blau ist B+ (Batterie plus), dauerstrom nach Hauptsicherung. Schwarz ist masse.
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Die teile waren an sich für eine FXR, die ich zum Harley Davidson und Marlboro Man Bike umbauen wollte (das FXR Bike ist auch noch da, wie auch tank, sitz etc.) Dann habe ich eines der originalen Filmbikes angeboten bekommen und zugeschlagen. Seitdem liegen die Teile bei mir rum. Incl einem 96CUI S&S EVO Motor.
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Chapeau. Also ich habe mich bisher nicht an den Umbau auf Doppelscheibe gewagt. Zuviel Gefrickel, Aufwand und Probleme mit dem TÜV. Obwohl ich z.b. die Teile für einen Sporty Umbau hier liegen habe.
Ich hab lieber gleich ein passendes Bike gekauft.
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SAP war ein Schreibfehler, sorry.
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Mit den längeren Federn kannst du dir den Luxus von mehr SAG leisten, dann steht die Karre auch so wieder horizontal ohne vorne gross ändern zu müssen.
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Ich weiss jetzt nicht, warum du dich eine halbe Seite dafür entschuldigst, das du das Bike höher legen willst. Das Thema ist auch nicht sensibel, sondern reine Fahrphysik. Das Bike fährt besser, je höher es ist. Ganz einfach.
Es passen Dämpfer bis 13,5 Zoll rein. Würde ich auch nehmen. Dann den SAG passend einstellen. Vorne kommst du leicht etwas höher, wenn du längere Distanzstücke einsetzt. Kann nur sein, das das zuschrauben der Mutter schwieriger wird. Bei den Harleys hängt typischerweise der Arsch hinten sowieso runter, weshalb man vorne nur wenig korrigieren müsste.
Von Adapter halte ich nix. Auch wenig von hochschrauben. Das ist dazu da, den SAG richtig einzustellen und dann das Bike beladen waagerecht zu stellen. Wenn schon höher, dann komm auch in den Genuss von mehr Dämpfungslänge.
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Wenn unterwegs deine Batterie hops geht, dann ist sie auch nach 15 min nicht genügend geladen. Hatte ich gerade diesen Sommer mit einer Sporty in meiner Gruppe.
Für zu Hause ohne Strom in der Garage in Ordnung.
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Aber Achtung: Das Teil ist keine Starthilfe. Normalerweise deshalb eher ungeeignet für unterwegs, da beim Fahren die Batterie sowieso aufgeladen wird. Eher etwas für den Fall, das man mitten im Winter die Motorradbatterie nochmal nachlädt. Damit sie im Frühjahr wieder anspringt.
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200 Euronen für ein Gutachten ist doch eher ein Schnäppchen.
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Auf jeden Fall ist der Zeitpunkt gekommen, das man das grosse Diagnosegerät anschliessen muss. Danach werden laut Handbuch ein paar Ausgänge nachgemessen, danach entscheidet sich, ob das Steuergerät kaputt ist.
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Wenn es ein echter Masseschluss wäre, würde eine Sicherung rausspringen. Es scheint eher etwas mit Widerstand zu sein. Deshalb Strom messen und die Leitung isolieren.
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Cargo: Was du beschreibst ist ein einfacher Durchgangsprüfer. Ich meinte ein echtes Amperemeter, das den fliessenden Strom im Kabel misst. Dafür wird das (einfache ) Amperemeter in die Leitung eingeschleift, oder wenn es ein Zangenamperemeter ist, einfach um das zu messende Kabel gelegt.
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Ich hatte das schonmal bei einem neuen Bike. Schlampig verlegtes Kabel. Nützt ja alles nix, du musst den Fehler lokalisieren.
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Hab alle Kabel und Verbindungen kontrolliert, nichts.
Nach einem Tag ist die Batterie halb leer.
Obwohl nichts angeschaltet war.
Hab jetzt keine Lust mehr, hab hier eine Top HD Werkstatt, sollen die den Fehler finden.
Das heist du hast irgendwo einen Kurzschluss. Amperemeter nehmen und nacheinander die Sicherungen ziehen, bis du den Kreis identifiziert hast. Dann dort weitersuchen. Könnte eine Scheuerstelle an einem Kabel sein (scheinwerferstecker?). Oder ein defektes relais. Auf jeden fall wird deine Bordspannung irgendwo runtergezogen. Du kannst auch schauen, ob es irgendwo Kokelstellen an einem Kabel gibt.
Manchmal waren es auch falsch eingesteckte Glühbirnen.