Beiträge von viczena

PE Mode ist der Vollgasmodus. Wenn du Vollgas gibst, und bei PE den Wert 4200 stehen hast, dann werden ab 4200rpm alle Einträge in der Map übergangen, und die (wesentlich niedrigeren) Werte der Pe-Tabelle stattdessen genommen. Deshalb sind Vollgasmessungen bei Prüfständen zum Vergleich von EFi-Programmierungen auch völlig sinnlos (siehe DreamMachines "Test").

Nacheinander ersetzen: Kerzen, IAC Sensor, TMAP Sensor (bzw Temperatursensor bei den Bikes, wo er noch extra ist).

Auch mal die Standgasschraube im Manifold prüfen(darf nicht locker sein).

Hast du schon mal geschaut, ob die EFI eine fehlermeldunge gespeichert hat?

Zitat von donsel

Hallo Leute,

Wie in meinem Vorstellungfred geschrieben, möchte ich mir demnächst ne 2012 Streetbob zulegen.
Lohnt es sich die knapp 500€ für das ABS auszugeben oder sollte ich die lieber anders anlegen. Hab schon oft gehört das Bremse der Harley's eh nicht so der Brüller sein sollen.
Danke schon mal

Ja

Entlüften?

Die 105 maps sind von 2004. Mittlerweile haben wir 2012. Und E10 als Standardsprit in Europa.

Das ist die ganz normale Sicherheitsfunktion der EFi. Sonst könnte ja jamand auf die Idee kommen, die TSSM einfach durch eine TSM zu ersetzen, um dann die Wegfahrsperre zu umgehen. Die EFI war mit der TSSM durch Passwort verheiratet.

Der ThunderMax ist nur eine Schmalspurversion der Harley EFI, sie macht nicht alles was möglich/nötig ist.

Ich denke dir bleibt nur der Weg zum Freundlichen, der dir die EFI mit dem DTII wieder zurücksetzt.

Oder versuchs erstmal damit:
http://www.harley-performance.com/password-learn.html

Der verschliessbare Tankdeckel geht dann kaputt, wenn man den Schlüssel beim aufschliessen überdreht. Das ein paarmal gemacht, und man hat den beschriebenen Effekt. helfen tut nur der Neukauf...

Ich habe aus aktuellem Anlass meine Erkenntisse zum Traglastindex von Harley Reifen unter besonderer Berücksichtigung der Metzeler ME880 in einem Artikel zusammengefasst.

Wer Änderungswünsche hat, darf sich (wie immer) melden.

http://g-homeserver.com/harley…tzeler-me880.html#post730

Könntest du dokumentieren, was von g&r geändert wurde?

Zitat von Streetbobhd

Hallo Peter

Wie schon in meiner pn an dich beschrieben habe ich mit deiner Map das ständige surren der benzinpumpe. Habe darum heute mal die Originale Map draufgespielt, dank deiner Anleitung war das keine hexererei, um zu sehen ob es auch da ist. Kein surren

Außerdem habe ich noch folgende Fehlermeldungen am Tacho ausgelesen.

P0134 - Front Oxygen Sensor inaktive
P0154 - rear Oxygen Sensor inaktive
P0661 - aktive intakte Sulenoid Open/ low

Dann hab ich noch das Schleifen vom Motor, weiß nicht wie ich es erklären soll, komm das von der niedrigen Drehzahl?

Danke für deine Hilfe.

Jürgen

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danke für die Info, habe ich mir fast gedacht. Um die 127 Maps zu verwenden ohne Lambdas müssten die Kontakte mit Widerständen überbrückt werden...

Auch die Meldung über die Lüfterklappe ist interessant, weil du ja damals gar keine montiert hattest. Die Fehlermeldungen kann man komfortabel mit dem DataMaster auslesen.

Das die benzinpumpe ständig surrt, dafür habe ich keine Erklärung, werde aber nochmal suchen. Von welchem Schleifen redest du?

Dein Versuch hat mir auf jeden fall sehr weitergeholfen. Wenn ich wieder zu Hause bin mache ich dir eine neue openLoop Map, die du so wie sie ist verwenden kannst.

gruss

Yo, aber bitte NUR zum Radmutter-Anziehen verwenden...

Die Harley Schrauben sind zumeist Grade5 (drei Striche) oder besser. Das entspricht etwa unserem 8.8. Das ist Stand des Maschinenbaus.

Mit Aluschrauben kommst du da nicht dran, speziell wegen der Streckgrenze.

In Edelstahl wäre das Äquivalent A4 bzw A4-80. In Titan gibt es Grade 5 Schrauben (Ti6Al4V).

Ich habe mit Fertigsortimenten in Edelstahl an sich immer gute Erfahrungen gemacht. Alte Schraube raus, entsprechende Edelstahlschraube suchen, Keramikpaste drauf, mit Drehmomentschlüssel wieder rein. Nette Nachmittagsbeschäftigung.

Nein, darstellen geht (leider) nicht. Das kann bisher nur der powervision.

Aus der Anleitung: Genau da, wo du das Save gemacht hast, machst du auch das restore. "Save or Restore Factory Calibration"

2.4.4.
Upload and Save the Existing Calibration

Next, from the menu bar select Command – Save ECM Calibration. The Save / Restore status panel will now have a button that reads Save ECM Calibration. Click this button to begin the save process. You will be prompted for a file name and then a form will be presented for you to enter information about your vehicle. Click OK to begin the upload. This will take about one minute to complete.

Command Menu
The Upload Status Panel
Figure 2-15: Uploading Calibration

When the upload has completed, a message will be presented advising you to turn off the ignition and wait 15 seconds before starting the vehicle. Turn off the ignition and wait 15 seconds before continuing on. Click the Exit button to go back to the main MasterTune window.

Caution: If there are any errors when saving the factory calibration, do not program the bike. This process must be error free to guarantee a good upload that can be used to restore the factory calibration should it be necessary. If there are problems here, it is most commonly due to using a non-TTS USB interface.

Mit Aluschrauben wirst du kein Glück haben, weil die nicht die nötigen Festigkeitswerte haben. Edelstahlschrauben haben die gerade so, genauso wie Titanschrauben. Edelstahl und Titanschrauben müssen immer mit Trennmittel (Keramikpaste) verbaut werden. Sonst fressen sie.

http://g-homeserver.com/skytea…auben-titanschrauben.html

Gibts nicht von Harley kleine bunte Deckelchen für Inbusschrauben?

Das wasserdichte Einpacken ist das eine, die Halterung das andere. Stromversorgung das dritte. Ich hab das ganze schonmal durch mit den billigen Auto-GPS auf der Harley und glaub mir: es macht einfach keinen Spass.

Aber du darfst die Erfahrung gerne selber machen...

Das Navigon ist nicht wasserdicht. Die sind immer billiger wie die "echten" Motorrad GPS.

Das Tourmate ist ein Chinaimport von Pearl. Man bekommt keine Infos darüber. In einem halben Jahr gibts das schon nicht mehr. Muss aber nix heissen. Wenns funktioniert hat man nicht viel Geld ausgegeben. Und wenn nicht ist es nicht so schade darum. Der optionalen Lenkerhalterung traue ich nicht weiter, als ich sie werfen könnte...

Ich persönlich würde mich immer bei Touratech orientieren. Und auch immer nur einen Touratech halter verwenden...

Hier gleich noch ein Artikel von User mr.lowrider, der schön beschreibt, wie er seine Zylinderkopf/ und Fussdichtung gewechselt hat.

http://g-homeserver.com/harley…zylinderkopfdichtung.html

Hallo, ich habe einen Werkstattbereich in meinem Forum eröffnet, in dem ich Artikel (nicht nur unbedingt von mir) veröffentlichen will, die dem Selbstschrauber Rat und Hilfe geben.

Angefangen habe ich mit einem sehr guten Artikel des Users Q-Flat, der im Deteil (und sehr schön geschrieben) darstellt, wie man die 24.000 km Inspektion selber macht.

http://g-homeserver.com/harley…m-inspektion.html#post708

Wer selber so einen interessanten Artikel hat, den er gerne bei mir veröffentlichen möchte, soll sich melden.

auf genau 1mm biegen.

Die TSSM (das Blinker/Alarmmodul). Die Werkstatt kann die Fehlermeldungen auslesen...

Yo, aber die Realität ist anders: Ich muss erstmal zur Tanke kommen. Und dann erst kann ich den Luftdruck plus Zuschlag messen.

Mir kommt es eher darauf an, das der Hinterreifen nicht deutlich zuwenig Druck hat. Wenn er zuviel hat: gut so!

Wer einen Harley Tourer fährt weiss um die Problematik: Wenn man den Luftdruck am hinteren Reifen kontrollieren will, wird das zur Fummelarbeit. Zudem ist immer die (heisse) Bremsscheibe im Weg. Bei dem senkrecht stehenden Ventil ist es wegen der beengten Platzverhältniss nicht unwahrscheinlich, dass der Stutzen des Luft-Auftankgerätes nicht oder nicht dicht auf das Ventil passt. Alles in allem eine undankbare Aufgabe, weshalb man die Kontrolle des Luftdrucks beim hinteren Reifen gerne vernachlässigt.

Übrigens ist auch bei anderen Harley Modellen ist das hintere Ventil nicht immer optimal zu erreichen, die vorgestellte Lösung also durchaus erwägenswert.

Für die Fahrer eines Alu-Gussrades gibt es Abhilfe in Form eines Winkelventils. Damit steht das Ventil nach rechts raus, und es ist ein leichtes, die Luft zu kontrollieren.

Ich habe deshalb einen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben:

http://g-homeserver.com/harley…e-gussfelgen.html#post704

Für diejenigen, die es ganz genau wissen wollen.

Killswitch, Schlüsselschalter, Kurzschliessen

Der obere Schalter (Killswitch) ist für folgendes Zuständig:

Er schaltet "Switched Power" an den Pin 13 der Ecm. Diese Leitung schaltet weiterhin das System Relais an. Sofern die ECM einverstanden ist, wird sie das System Relais mit Masse versorgen, und es schaltet ein. Einverstanden bedeutet dabei, dass es von der TSSM ständig Signale über den Bus bekommt, dass die Wegfahrssperre ordentlich deaktiviert wurde.

Falls nicht (oder falls jemand nur PinX der TSSM und PinY der ECM auf Ground gesetzt hat, um die Wegfahrsperre zu übergehen und das System- und das Starterrelays zu aktivieren), geht die Maschine trotzdem nach 3 Sekunden aus, weil sich die Ecm weigert, Zündsignale und Einpritzimpulse rauszusenden. Deshalb muss man ja auch immer eine TSSM mit der ECU per Passwort "verheiraten". Dadurch wird zwischen diesen beiden Computern ein sicherer Datenkanal über den Bus etabliert. Bei der TSM fehlt diese Sicherungsmassnahme natürlich. Durch grounden der beiden Pins gibt es zwar eine Fehlermeldung (DTC Code), aber die Maschine läuft. Ein guter Grund, eine TSSM an Bord zu haben.

Übrigens hilft es auch nicht, ein externes Zündmodul einzusetzen. Bei allen Einspritzern mit ECM und allen Vergasern ab Bj 04 muss in diesem Fall die ECM ein neues Passwort angelernt bekommen. Wozu man natürlich entweder das alte Passwort oder einen gültigen FOB braucht, also berechtigt ist...

Durch das System Relais wird
1. Die Krafstoffpumpe,
2. die Einspritzdüsen,
3. die Zündspule mit Strom versorgt.

Wird also der Killswitch wieder ausgemacht, stopt die Kraftstoffpumpe, die Einspritzdüsen und die Zündspule. Und die Maschine geht aus.

Sobald die ECM Switched Power bekommt, laufen die Diagnoseprogramme an, Sensoren werden überprüft, Fehlermeldungen werden aktualisiert. Dauert rund 4 sec. Dann geht die Motorkontrolleuchte aus (sofern keine DTC Fehlermeldungen vorliegen). Die Heizung der Lambdasonden wird gestartet, 5V Sensor Ground für die Lambdasonden wird freigeschaltet, Motorbetriebsdaten landen auf dem Bus. Die ECM wartet auf die Daten der TSSM (s.o.).

Der Schlüsselschalter dagegen schaltet dagegen nur den Strom an die primären Verbraucherstränge, die mit 15A Sicherungen versehen sind: ECM, Battery, Ignition, Instruments, Lights, Engine Control (Lufi und Auspuffklappen).

Zitat von Frank12

Re: Motor abstellen
Mir wurde das Benutzen des Schalters wie folgt bildlich erklärt:
Schalter und dann Zündschloss ist wie PC runterfahren, "persönliche Einstellungen" werden gespeichert.
Motor nur über Zündschloß abstellen ist wie den Stecker am PC ziehen. Das geht, aber es kann zu Datenverlusten führen.
Ich benutze den Schalter am Lenker.

Was für persönliche Einstellungen und Datenverlust was soll denn da bitte verloren gehen Allein schon die Frage wie stelle ich mein Motorrad ab so ein Schwachsinn zu schreiben bzw. zu Fragen.

Mir stellt sich die Frage kann man euch überhaupt auf die Menschheit im Straßenverkehr loslassen.
Was kommt als nächstes wie bremst Ihr welcher Hebel ist der Richtige

Zumindest gibt´s ein Lichtblick Ihr bekommt den Bock schon mal an wenigstens etwas.

Mak hat geschrieben dann rolln sich mir echt die Fußnägel hoch. Ich kann nur sagen bei solchen Beiträgen rollt sich bei mir gar nichts, da könnt ich nur noch kotzen.

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Zumindest bei den DBW Bikes wird etwas abgespeichert, nämlich die Stellung des Gasgriffs. Deshalb rät man ja den Volldeppen, das Motorrad nur am Schlüssel auszumachen. Weil die haben den Gasgriff etwas gedreht, schalten oben ab und wundern sich, warum beim nächsten Anlassen das Standgas zu hoch ist und reklamieren beim Freundlichen.

Die Frage war berechtigt, denn aus diesem Grund gibt es immer wieder (halboffizielle) Aussagen, man solle doch bittsehr nur mit dem Schlüssel abschalten. Dann ist die Hand weg vom Gasgriff..

ja, oder um die genauigkeit des tachos zu verbessern...

Gewöhn dir an, immer oben auszuschalten.

Wenn oben an ist, und du unten scharf schaltest, dann reicht ein versehentliches drücken des starters, und du bekommst schwierigkeiten.

Umgekehrt: wenn du fällst und die Maschine läuft noch (ja, das gibt es), dann machst du sie intuitiv richtig aus. Und muss nicht erst deine Hand versetzen.

Die Sache mit dem Bahnübergang ist auch richtig: erpart einem das neue entschärfen der Alarmanlage (bei den älteren Modellen).

Bei den DBW Bikes aufpassen: Wenn man beim ausschalten den Gasgriff noch etwas gezogen hat, interpretiert die EFI das als neue Standgasstellung für das nächste Anlassen.

Es schadet auch nix.

http://g-homeserver.com/harley…rottle-blade-control.html

http://g-homeserver.com/harley…%B0-25%C2%B0.html#post703

1.5mm ist ein bischen wenig. Vom Zündschloss gehen Leitungen ab, die jeweils mit 15A abgesichert sind. Das ist nicht wenig. Da fliessen 180W Leistung, bevor eine Sicherung rausfliegt.

Die 1.5qmm Kabel sind da hart an der Grenze. Die sind bis 13.5A ausgelegt. Es geht, und es wird dir nix abfackeln. Bei Gelegenheit würde ich aber auf 2.5qmm wechseln. Die gehen bis 18.3A. 4qmm wäre übertrieben (25A).

Unter EcM Tuning constants.

Zur Aufklärung: ich fahre Roadking, da muss das Hinterrad raus. Bei den Dynas, die ich in Pflege habe, baue ich das Hinterrad immer raus. Ist auch nicht viel Aufwand, wenn die Achse mal gedreht ist. Dann schaue ich mir die Lager an, mach neues Fett auf die Achse und baue alles wieder zusammen.

Lass doch den ionennsensor mal machen. Wenn du in den datamaster aufzeichnungen zuviele merkwürdigkeiten entdeckst, kann man da immer noch alles auf 0 setzten...

häkchen wegmachen, dann ist die mimik abgeschaltet.

Hast du die Maschine auch angeschaltet? Schalter am Lenker und Hauptschalter an?

Du kannst auch das Program DataMaster starten und die Maschine mal anlassen. Wenn du dann Drehzahl etc siehst, ist die Verbindung i.o.

Also mein Hinterrad muss dafür raus (RK).

Das umdrehen der Achse ist eine gute Idee, dann muss man nicht jedesmal den Auspuff abschrauben (abhängig vom Modell). Wenn man den Auspuff mal ab hat: Verbindung mit Keramikpaste behandeln. Dann bleibt er beweglich.

Lass adaptive knock retard so, wie es ist. Aber ja: wenn du alles auf 0 setzt wird der ionensensor wirkungslos.

Active Intake und Exhaust auf "Disable", Automatic compression Release auf "enable" und dann "change settings"

Ich würde sagen: Leb damit.

Vielleicht hast du ja Wasser im Tank, dass sich nach längerer Standzeit entmischt. Nur eine Vermutung...

Was nicht unbedingt viel heissen muss.

Ansonsten: tritt das immer nur nach der langen Standzeit auf, oder während des Jahres auch immer wieder zwischendurch?