Beiträge von bobber2013

Den TM gibts im Netz quasi an jeder Ecke - Google reicht da schon.

Bei US-Versand nicht vergessen die 19% MwSt drauf zu rechnen. Ist dann nämlich nichtmehr so viel günstiger.

Einbau ist sehr einfach, Stecker ab, altes Steuergerät raus, neues (TM) rein, fertig.

Die alten Lamdasonden noch durch die mitgelieferten ersetzen.

Ist alles gut erklärt in der Anleitung mit Bildern.

Nen Laptop brauchste noch, da du damit am Bike die Grundeinstellung vornehmen musst. (per USB-Kabel)

Danach macht der alles von allein und lernt selbst die Einspritzung zu optimieren.

Wenn man lustig ist kann man noch viel anderes Zeug damit verstellen - ist aber nicht nötig.

Das schöne ist, wenn du nochmal irgendwas am Auspuff oder Luffi ändern willst brauchste nicht nochmal zum Prüfstand - der TM lernt auch das von allein.

wenn du schon welche (die richtigen) drin hast kommen die 2 die bei dir rumliegen nirgends mehr rein

Na du weisst ja auch nicht ob die originalen mit dem 180er wirklich besser wären bzw ähnlich wie PS+160er.

Wenn du das gleiche Verhalten wieder möchtest würd ich auch das gleiche Setup wieder verwenden.

Steht doch im WHB..

Glaube es war irgendwas um die 20 nm.

Hatte mirs mal rauskopiert:

Drehmomente Dyna Streetbob 2007

Baugruppe Lenker/Gabel

Obere und untere Lichtschaltergehäuse 3,9 - 5,1 Nm
Lenkerschelle Kupplungshebel 6,8 - 9,0 Nm
Lenkerschelle HBZ 6,8 - 9,0 Nm
Untere Gabel-Klemmschrauben 40,7 - 47,5 Nm
Obere Gabel-Klemmschrauben 40,7 - 47,5 Nm
Achsenkappen-Befestigungsteile 13,6 -19,0 Nm
Lenkerklemme (Riserabdeckung) 16,3 - 24,4 Nm
Untere Lenkerschellenbefestigungsteile 40,7 - 54,2 Nm
Einstellschrauben für Scheinwerfer 33,9 - 40,7 Nm

Baugruppe Bremsen

Bremssattelentlüftungsventil 9,0 - 11,3 Nm
Bremsbelaghaltestifte 20,3 - 22,6 Nm
Bremssattelbefestigungsschrauben vorn 38,0 - 51,5 Nm
Befestigunsmutter Bremssattel hinten 40,7 - 54,2 Nm
Hauptbremszylinderdeckel 0,7 - 0,9 Nm
Bremsscheibenschrauben vorn 21,7 - 32,5 Nm
Bremsscheibenschrauben hinten 40,7 - 61,0 Nm
Hohlschrauben (Banjo) 23,0 - 29,8 Nm
Hinterradbremsleuchtenschalter 16,3 - 20,3 Nm

Baugruppe Fahrwerk

Obere Stoßdämpferschrauben 101,7 - 115,2 Nm
Untere Stoßdämpferschrauben 40,7 - 54,2 Nm

Schutzblechbefestigungsmuttern Vorderrad 20,3 - 28,5 Nm
Schutzblechschrauben Hinterrad 16,3 - 24,4 Nm

Achsmutter Vorderachse 67,8 - 74,6 Nm
Achsmutter Hinterradachse 124,7 - 132,9 Nm

Befestigungsteil hinterer Blinker 16,3 - 21,7 Nm

Fußrastenhalterungsschrauben 33,9 - 47,5 Nm

Baugruppe Motor/Getriebe

Ablassstopfen für Motoröl 19,0 - 28,5 Nm
Ablassstopfen für Primäkettengehäuse 19,0 - 28,5 Nm
Getriebeschmiermittelablassstopfen 19,0 - 28,5 Nm

Kupplungsinspektionsdeckel 9,5 - 12,2 Nm
Primärgehäusedeckelschrauben 12,2 - 13,6 Nm
Kupplungsausrückdeckel 9,5 - 12,2 Nm
Kipphebeldeckelschrauben 20,3 - 24,4 Nm
Kurbelgehäuseschrauben 20,3 - 25,8 Nm
Nockenwellendeckelschrauben 14,1 -17,5 Nm

Öldruckschalter 10,9 - 16,2 Nm
Leerlaufschalter 13,6 - 20,3 Nm

Luftfilterabdeckung 4,1 - 6,8 Nm

Kraftstofftankbefestigungsschrauben 13,6 - 24,4 Nm

Lambdasonden 39,3 - 59,7 Nm
Flanschmutter am Zylinderkopf/Krümmer 6,8 - 9,0 Nm

Anlasserbefestigungsschrauben 17,6 - 27,1 Nm
Anlasserpluspolmutter 7,3 - 9,6 Nm
Zündkerzen 16,3 - 24,4 Nm
Batteriepolschrauben 6,8 - 10,9 Nm

Riemenscheibenschrauben 74,6 - 88,1 Nm

Dash Befestigungsschrauben 2,0 - 2,7 Nm

Der Tacho ist doch aber nicht neu..

Ausserdem ist es nie verkehrt wenn die Warnleuchte im Tacho für etwaige richtige Fehler frei ist..

Naja ich vermute mal schon dass es Händler mit "Schreibrechten" da was machen kann.

Aber dann müsstest du doch eh hin - also frag doch den einfach mal. Kostet ja nix..

Ganz besonders wenn es um Lichter geht - die müssen ja bei einer Probefahrt getestet werden!

Physik brauchst du nicht.

Früher musste man in Büchern nachschlagen - heute hat jeder das gesamte Wissensangebot der Welt 24/7 am Mann.

Nennt sich Google

Alles was man braucht ist ein Taschenrechner (ist ebenfalls immer dabei!) und die Fähigkeit 3 verschiedene Zahlen dort einzugeben.

Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Beruf gibt in dem weniger Intelligenz vorausgesetzt wird.

Woran es fehlt ist wohl die Motivation sich 5 Minuten mal damit auseinander zu setzen. Das wiederum brauchts tatsächlich leider nicht allzu oft im Job...

"Solang andre denken kann ich mein Mettbrötchen genießen"

Wow was fürn Unsinn.

Ich frage mich wie jemand Geld verdient der nichtmal einfache Grundformeln ausrechnen kann (von mir aus mit Taschenrechner) um sich dieses Gerät überhaupt kaufen zu können.

Hab jetzt nicht extra nachgesehn - schätze aber mal so 30-50 Ocken?

Irgendeinen finden die wohl immer

Da du ja nun das TSM getauscht hast würde ich den Fehler eher dort vermuten.

Also erstmal die Kontakte am Stecker prüfen/sauber machen.

Blinkt der denn überhaupt?

Braun rechts.

Lila links.

Wie vorne auch

Der komplette Strang geht unterm Fender nach hinten (ist halt auch Bremse und Rücklicht/KZ Beleuchtung mit dabei.

Problem wird evtl sein die entspr. Masse zu finden. Die sind nämlich alle Schwarz

Da musst halt das Kabel verfolgen bzw ist es vermutlich "gepaart".

Hinten, unterm Sitz.

An welchem Blinker der zusätzliche Widerstand angebracht wird ist dem Blinkmodul egal. Der Gesamtwert muss stimmen.

Ich hab selbst jetzt kein CANBus aber bei vielen Blinkerthreads ists iwie immer die selbe Problematik. Blinker ok, Dash Mimimi..

Loch vergrössern (bohren) und mitsamt Verlängerung reinschieben. Falls sie dann zu nah am Reifen ist, abschneiden (entgraten nicht vergessen)

Mit dem Cover sieht keiner das Loch.

Alternativ könntest du auch in den Fenderstruts die Löcher "erweitern", dann kann der Blinker da eingesetzt werden statt aussen dran. Damit sollte auch das normale Gewinde reichen.

Die Cover musst dann halt weg lassen.

Nachteil: das Loch sieht man dann.

Das stimmt auch so, dass die LEDs im Dash schneller werden.

Aber ist nicht illegal. Stört halt die meissten einfach selbst.

Zitat von mahatma

Danke Mario!

In der TÜV Freigabe steht so was übrigens nicht.

Ähm.. doch :).

Ich sprach natürlich von der Reifenfreigabe.

Was ist eine TÜV-Freigabe?

Sowas müsste doch in der Freigabe stehen. Und die hast du doch sicher da der TÜV sie ja sehen will.

Schwarz -Minus

Braun -Plus rechts

Violett -Plus links.

Nimm Lötverbinder und Schrumpfschlauch.

Stecker haste schon am Kabelbaum.

Verstehe. Deshalb sind sie wohl auch so viel leichter

Und das ist bei nem Li Akku anders? Also die vollen 84 Wh sind nutzbar oder auch nur ca 30% ?

Interessant.

Aber wieviel Ah hat die denn? Steht iwie nirgends dabei..

Schau mal hier rein

LED Scheinwerfer

Freut mich dass ich helfen konnte.

Wenn du mal über neue Blinker oder zB Griffheizung/Navi nachdenkst kannst da auch gut mit arbeiten (da ist ein 12V Anschluss dabei den man für solche extra Gimmicks verwenden kann)

Nur aufpassen, dass die Kontakte beim Auspinnen nicht zu sehr verbiegen. Sonst müssen die neu gecrimpt werden damit sie nicht von allein rausrutschen.

Richtiges Auspinnwerkzeug kostet auch nicht wirklich was und erleichtert das ganze schon ziemlich.

Schau am besten mal im WHB nach unter Stromlaufplan. Da sieht man auch welcher Typ Stecker das ist.

Google hilft dir dann beim Auspinnen

Edit:

Ah, habs grad gesehn 2008.

Aja dann ist es so wie bei mir. Ich hab 07.

Das glaube ich nicht.

Welches BJ?

Bei mir sind zB am Lenkkopf zwei Öffnungen wo die Kabel für Lenker/Blinker/Licht rauskommen.

Da drin verbergen sich 3 Stecker.

Einer davon ist fürs Licht (4 Adern).

Kann man ein paar cm rausziehen bis die Stecker erreichbar werden.

Erst danach beginnt der eigentliche Kabelbaum der zum Sicherungskasten etc führt (innerhalb des oberen Rahmenrohrs).

Aber wozu?

Am Stecker vom Kabelbaum sind doch normal Molex-Pins. Die sind gerade und nur 0.1mm breiter als die Kabel selbst.

Probiers mal am anderen Ende des Kabels

Du kannst die Kabel aus dem Stecker rausholen.

Da gibt es eine Arretierung damit die Kontakte nicht rausrutschen. Ne nach Steckertyp reicht meist ne Nadel oder sehr kleiner Schlitzschraubendreher.

Das nennt man "auspinnen".

Da musst du dann auch nix abschneiden.

Mach mal ein Foto von dem Stecker und dann kann man dir sagen welcher Typ das ist und wie die Kabel ausgepinnt werden.

Oder jmd weiss das auswendig und kanns dir auch so sagen. (troy?)

Nur so aus Interesse - was ist das denn überhaupt?

Ne direkt an der Alarmhupe müsste ein Stecker sein bzw die ist eingesteckt.

Das Modul brauchst zum Starten

Vielleicht ist es die Hupe von der Alarmanlage. Wenn da ein kleiner Kurzschluss am Rahmen anliegt "kriecht" da wortwörtlich Strom durch und bringt die Hupe zum leisen brummen..?

Falls es die ist kannst ja mal den Stecker ziehen und nochmal hören.

https://shop.thunderbike.de/HD…ICATOR-LAMP-ASY-oxid.html

Das da?

Beim Initialisieren (Zündung an/aus) sollte die Pumpe eigentlich an gehen.

Hattest du den Laptop dabei noch angeschlossen?

Falls ja probiers nochmal ohne, also Verbindung beenden, USB und Schlüssel ab.

Dann nochmal schauen ob die Initialisierung ordentlich läuft.

Sind die Einstellungen noch gespeichert?

Und wenns trotzdem nicht geht kannst ja bei Thundermax reklamieren.

Oder is das Teil gebraucht?

Das Steuergerät "erwacht" bei Zündung An immer erstmal zum Leben. Das sollte nach ca. 2 Min aber wieder vorbei sein, wenn du die wieder aus schaltest (deshalb misst man den Ruhestrom auch immer erst ein paar Minuten nach dem Ausschalten/Abschliessen bei Fahrzeugen).

Prüf mal ob das bei dir der Fall ist, dann ist alles ok (läuft ja auch wie du sagst).

Falls nicht müsste eigentlich deine Batterie tatsächlich morgen früh leer/fast leer sein. Um sicher zu gehen kannst auch mal den Ruhestrom messen.

Wobei ich mir iwie nicht vorstellen kann wie eine ECM "summen" soll...

Zitat von LRalf

Die Sicherungen haben normalerweise immer Strom. Die sitzen zwischen Batterie und dem Rest.

Laut meinem Schaltplan nicht.

Nur die ECM, das TSSM und der Anlasser.

Der Rest (also auch Licht und zB Tacho) bekommen erst nach dem Zündschalter Plus.

Sonst würden die ja auch nicht ausgehen beim Abziehen/Umdrehen ;).

Mal sehen was der TE über die Sicherungen sagt und welche es denn überhaupt rausgehauen hat.

Seltsam ist auch dass die Sicherung anscheinend "über nacht" rausgeflogen ist.

Ohne Zündung haben die 15er doch garkeinen Saft oder?

Oder sie ist in dem Moment raus als du den Schlüssel heut morgen gedreht hast...

Aber Sicherungen sind ja schnell gecheckt.

Vielleicht sind die Maße spiegelverkehrt übernommen?

Würde das Rad verkehrt herum besser rein passen (also im Bezug zum Fender)?

Eher andersrum glaub ich.

Vorher aussermittig und nun vom "Fachmann" neu und zentral eingespeicht.