Beiträge von LRalf

Ich habe meine VE-Tabellen mittlerweile viermal eingemessen. Dabei habe ich immer alle Zellen bis 5000rpm erwischt. Zwischen den einzelnen Messungen hat es immer wieder Abweichungen von im Schnitt 1-2% gegeben. Es gibt auch mal einzelne Aussreisser mit 3-4%.
Es gibt immer wieder Diskussionen darüber, ob man dei Messung glätten soll oder nicht. Ich persönlich halte das für überflüssig wenn die Messung gut war.

Ich kann daher nicht verstehen, wie man ganze Bereiche von Zellen um 20% erhöht, die zuvor gemessen wurden. Auch die Lambdasteuerung ist damit überfordert.
Wenn ich mir die VE-Tabellen von meller und Soonham ansehen, die glaube ich beide eine TC96 fahren, verstehe ich nicht, dass bei den Tabellen vom Soonham die VE-Werte im Standgasbereich erheblich höher sind.

Ich würde mal versuchsweise nochmal das Originalmapping aufspielen und dabei die AF-Tabellen löschen. Da kommt eine Frage.

Zitat von Soonham

und wie is mit diesen VE Tabellen... ?

hat das Einfluß, dass meine SB immer ausgehtnachdem ich die Kupplung gezogen habe wenn ich an nen Kreisverkehr oder Kreuzung heranfahre

pasted-from-clipboard.png

pasted-from-clipboard.png

pasted-from-clipboard.png

Alles anzeigen

An den VE-Tabellen kann man nicht erkennen, ob das gut passt für das Motorrad. Man kann allenfalls erkennen, ob die Werte einigermaßen zueinander passen. Wenn z.B. nicht ausreichend viele Zellen gemessen wurden, dann sind große Sprünge zu erkennen. Deine Map ist jedenfalls manuell nachbearbeitet worden. Da ist auf keinen Fall das Ergbenis einer Messung. Auf dem vorderen Zylinder stehen ja bis 1500 fast alle Werte auf 89,0. das ist jetzt nicht schlimm, weil du ja sowieso Lambdasteuerung aktiv hast.
Interessant wäre mal die Differenz zum Originalmapping.

So sieht meine PE-Tabelle aus (Entspricht Werkseinstellung):

PE-Enable RPM =4800

PE-Enable TPS =95,0
PE-Disable RPM=4500
PE-Disable TPS=90,9

PE_Tabelle.png

Zitat von mellerr

Hatte der Profi bei mir ebenfalls auf 13,2 gesetzt.

Ich hab das so:
AFR2.png

Zitat von viczena

Das mit dem 12,1 auf Vollgas muss nicht sein, wenn man die PE Werte richtig gesetzt hat.

Schaden kann es aber auch nicht, wenn man es trotzdem so setzt.

PE-enable steht werkseitig auf 4800rpm.

Zitat von mellerr

Ich habe vom Profi eine Map bekommen, bei der der gesamte Bereich auf 13,2 gesetzt ist.

Tja, ob das sol toll ist weiß ich auch nicht. 13,2 als magerster Wert ist ja noch ok, aber selbst bei den Standmappings stehen die Werte bei Vollgas auf 12,1.

AFR.png

Sieht aber übersichtlich aus

Wenn ich die Achse angezogen habe, ziehe ich die Schraube immer noch etwas nach. Im Handbuch steht auch ein Drehmoment, aber das ist zuviel. Ich mach das nach Gefühl. Das mache ich auch bei Motorrädern mit Kette und Kontermutter. Wenn man das nicht nachzieht, löst sich die Spannung mit der Zeit, weil die Achse dann noch etwas nach wandert.

Zitat von Hardy SE14

Es gibt für alles einen Käufer wenn der Preis stimmt.

Hab jetzt einen nagelneuen (Dot 21) 160er Bridgestone H50 gerade mal für 80€ verkaufen können. Der kostet offiziell 180 !
Wenn man von privat Reifen anbietet ist es so, als wenn man mit faulen Eiern handelt.

Zitat von Cruiserbeni

Ja, habe an meiner BMW Cruiser auch den Ctek Stecker. Aber an meiner Street Bob

ist der SAE Stecker jetzt dran, und den wollte ich jetzt halt nicht auswechseln.

Aber du hast schon recht, die Ctek Stecker sind schon ziemlich gut.

Dieser SAE-Stecker ist zumindest an der Twincam ganz einfach nur an der Batteriepole angeklemmt. Läßt sich in 5 Minuten ummontieren. Man muss natürlich die Sicherung ziehen.

Ich habe an meiner den CTek-Stecker an die Batterie angeschlossen. Der kostet genauso viel wie so ein SAE-Adapter udn die CTEK-Stecker mit dem Schnappverschluss finde ich auch besser.

https://www.amazon.de/CTEK-Com…hvtargid=pla-439505124126

In der offiziellen Ersatzteil-Liste hat die schwarze Felge tatsächlich die gleiche Nummer wie das komplette Rad. Da müsste man mal nachfragen, ob das ein Fehler ist. In dem Gebrauchtteilshop läuft die schwarze Felge unter der gleichen Nummer wie die verchromte.
Ob es Naben jemals einzel gab ist die Frage. Wahrscheinlich wären die nicht vile billiger wie das komplette Rad. Wenn man eine neue Nabe braucht ist man m.E. auch an dem Punkt wo man über ein neues Rad nachdenlken sollte. Und da kann man auch gleich eins von TTS nehmen. Ich war ja vor Ort und die haben mir den Laden gezeigt. Die stellen alles selbst her auch die Naben. Das ist ein Top-Laden !
Werkstatt.pngBMW.png

Die Felgen von den Originalrädern gibt es doch ganz normal als Ersatzteil:

40863-06 Harley-Davidson Rim, Wheel, Rear, Laced im Thunderbike Shop

shop.thunderbike.de

40863-06 Harley Davidson 17"* 4,5" Felgenbett Stahl schwarz Glanz

Harley Davidson Universal 17"* 4,5" Felgenbett Stahl schwarz Glanz

gebraucht.thunderbike.de

Zitat von mellerr

Da ist wieder der Unterschied zwischen OEM-Ware und OEM-Style… Und ja, das Thema Tüv etc. fährt auch immer mit.

Ja für 451€ ein komplettes Rad inkl. Lager. Dafür bekommst du bei Harley gerade mal die Felge. Und das Teil von CC ist sicher nicht mal so schlecht.

Zitat von mellerr

Aktueller Preis für 4,5x17 einer FXDB: 1266,-

Hier das passende Rad von CC für 451€:
https://shop.thunderbike.de/Cu…Spoke-17-X-4-5-chrom.html

Eine Original Harley-Felge kostet auch 400-500. Ich habe eine Originalfelge neuwertig für wenig Geld bei Ebay gekauft. Oft werden schon nagelneue Räder umgebaut und man kann die neuwertige Originalfelge günstig bekommen. Muss man wohl schonmal etwas warten, bis das passende Angebot kommt.
Ein neues komplettes Rad (ohne Reifen, Bremsscheiben, etc. inkl Lager auch ABS), dass dem Orignalrad entspricht bekommt man von Custom Chrome für 450€. Das ist optisch identisch, hat nur keine ABE. Das sieht man aber nicht.

Hallo,

bei TTS machen die auch Auftagsarbeiten, also Umspeichen, etc.. Ich habe da kürzlich auch ein Rad machen lassen. Die machen das super, echt top. Man benötigt möglicherweise neue Speichen und Nippel. Das sind so 150€. Die Felge liegt so bei 500€. Aus- und Einspeichen liegt so bei 150€. Reifenmontage, Auswuchten, etc. kommen ggf. dazu. Das ist natülrich inkl. Felge. Die Felgen von TTS sind aber mit TÜV.

Die Preis sind aber normal würde ich sagen. Am besten mal da anrufen oder per E-Mail anfragen und genau angeben, was gemacht werden soll. Die haben eien Vorlaufzeit von ca. 4 Wochen.

Edit: Wenn man keine Radnabe anliefert, dass ist das doch ein Komplettrad oder wie ist das zu verstehen.
Ein Komplettrad liegt so bei 1200€. Das ist der Preis.

Wenn in der letzten Zeit etwas an dem Mapping geändert wurde, z.B. wegen Magerknallen, dann würde ich mal den letzten Stand von davor aufspielen.

Wenn man für weniger Geld einen besseren Reifen bekommen kann wäre man ja blöd wenn man es nicht machen würde.

Ich denke , dass die Hersteller aber auch noch Prioritäten setzen. Der eine legt mehr Wert auf Sportlichkeit und der andere auf Langlebigkeit. Im Wettbewerb ist es auch eine Chance, wenn man sich von anderen unterscheidet.

Gewicht und Drehmoment tragen sehr viel zu dem Problem bei. Dazu kommt noch die Reifendimension. Umso breiter desto schlechter bei Nässe.
Ich habe z.B. früher schlechte Erfahrungen mit Metzler, Dunlop und Michelin gemacht auf allen Motorrädern. Die waren immer ziemlich hart und auf Langlebigkeit ausgelegt. Dafür war die Haftung schlechter. Metzler war deswegen früher bei BMW-Fahrern beliebt. Die hielten ewig. So hat jeder seine Vorlieben.

Edit: Ich habe mit Bridgestone durchweg gute Erfahrungen. Die Battlax habe ich auf meine alten Triumph Bonneville - top.

Also ich habe meine Originalbereifung komplett runtergefahren. Da ich kein Tourenfahrer bin war das kein Problem. Wenn es trocken ist, sind die Reifen ok. Ich bin damit 1-2 mal in den Regen gekommen und das ich schon ein Rumeiern. Aber es sind auch schwere Motorräder mit viel Drehmoment. Andere Reifen sind schon besser auch im Trockenen. Aber bei Nässe darf man da auch keine Wunder erwarten. Ich habe es jedenfalls noch nicht gewagt, die Grenzen von Reifen bei Nässe auszuloten. Je nach Untergrund gibt es schon diverse Risiken (Kopfsteinpflaster, Bahnschienen, Farhbahnmarkierungen, etc.).

Durch das hohe Drehmoment im unteren Bereich drehen die Räder bei Nässe schnell durch. Das habe ich auch mit den Bridgestone. Da muss man halt aufpassen, gerade beim Herausbeschleunigen aus Kurven.

An den Dynas bricht wegen den Vibrationen schnell was ab. Wenn so montierte Teile ziemlich zappeln im Leerlauf, dann ist das nur eine Frage der Zeit.

Die Gefahren vom Gruppefahren werden generell unterschätzt. In der Regel werden die Abstände nicht eingehalten und so Sperenzchen wie kurz mal beschleunigen oder bremsen, Seite wechseln, etc durchgeführt. Es ist oft ein Wunder wenn nichts passiert. Ich kenn das vom Radsport, da sind Stürze in der Gruppe an der Tagesordnung. Da wird ja wegen Windschatten überhaupt kein Abstand gehalten. Und wenn man da nicht höllisch aufpasst, dann passiert das schnell.

Habe gerade meinen neune Bridgestone H50 160/70 B17 in den Marktplatz eingestellt und bei Ebay-Kleinanzeigen angeboten.

Während der Coronazeit war das ja noch schlimmer - Suezkanal und was weiß ich. Ich schau jetzt so immer mal wieder in die Shops und wenn ich mal ein günstigen Satz sehe kauf ich den und leg den in den Keller. Hab gerade neue drauf. Nächstes Jahr schau ich dann mal. Momentan sind die Preis ja 30% höher als letztes Jahr.

Die Öl sind ja bis zu einem bestimmten Grad mischbar. Beim Ablassen bekommt man nicht alles raus. Auf jeden Fall den Filter wechseln. Ich würde sicherheisthalber Fall anfangs alle 3000km wechseln.
Die neueren Twincam-Motoren werden aber ziemlich heiß. Harley hat ja ewig nur Mineralöl empfohlen und ist dann deswegen doch auf Synthetiköl umgestiegen. Synthetiköl hält höhere Temperaturen aus, bevor der Ölfilm reißt. Die Additive in Mineralöl sind nicht so stabil. Da würde ich generell kürzere Intervalle empfehlen.

In der regel wird darauf hingeweisen, wenn der Reifen älter als 3 Jahre ist. Man hat ja auch ein Rückgaberecht.

Ich hätte noch einen neuen Bridgestone H50 160/70B17 73 V, den ich verkaufen möchte. Den hatte ich voriges Jahr gekauft und mich aber jetzt vor der Montage für einen 180er entschieden. Es kann aber auch 2 Wochen dauern bis ich den schicken kann. Bei Interesse PN.

Ich verwende die CTek geräte seit ca. 15 jahren und habe die Akkus den gesamten Winter angeschlossen und noch nie ein Problem gehabt. Die Akkus halten lang.

Hab jetzt für meine alte Triumph nach 10 Jahren eine neue Motobatt gekauft.

Mittlerweile scheint es ein Sport zu sein, billiges Öl in teuren Motorädern zu fahren um zu prüfen wie lange der Motor damit aushält.
Dazu kann ich nur sagen, wer jährlich oder alle 3000km Ölwechsel macht kann auch schlechtes Öl fahren. Das gute Öl ist einfach nur länger stabil.
Aber man kann da so 30€ im Jahr sparen. Das ist dann eine Tankfüllung oder so.

Ich habe gehört, Harley Nürnberg soll gut sein. Eigene erfahrung habe ich nicht.
https://speed-nuernberg.de/leistungsoptimierung/

Ich habe zuerst ein vorgefertigtes Mapping von Diag4Bike aufspielen lassen und dann noch eine Prüfstandabstimmung mit Powervision machen lassen. Das hat mich ca. 900€ zusammen gekostet. Und es hat praktisch nichts gebracht. Dann habe ich mich selbst intensiv mit dem Thema auseinander gesetzt und ein PV-Gerät gekauft mit dem ich dann die Autotune-Fahrten gemacht habe. Das hat es dann endlich gebracht.
Wem das zu aufwändig ist sollte tatsächlich nur so ein vorgefertigtes Mapping aufspielen oder zu einem Tuner mit Prüftstand gehen, der es wirklich kann. Und die kann man an einer Hand abzählen.

Man sollte das Thema schon vollständig verstanden haben und wissen , was man tut ! Das sehe ich auch so. Das ist nicht mal eben so gemacht.

Ich vermute auch Luftfilter so wie das aussieht.

Zitat von BamBam

Mich würde dennoch interessieren wo die Angaben wie den Federweg des Dämpfers stehen. Im Gutachten habe ich nur die maximale Länge gefunden und auf der Homepage sehe ich auch nichts.

Das ist wohl nicht Bestandteil des Gutachtens.

Ich habe die Stoßdämpfer in Standard drauf. Durch die progressive Wicklung sind sie schon etwas härter als die Harley-Dämpfer. Ich wiege 70kg und bin damit zufrieden.
Die Stoßdämpfer müssen eingetragen werden und je nach Federhärte ist das eine andere Kennzeichnungsnummer.

Zitat von stegro

Ich denke, Gerhard meinte den kompletten Primärkasten-Deckel, wie auf dem Foto zu sehen.

Wenn man den abmacht, läuft da schon Öl raus (wenn hoffentlich welches drin ist...)

Wenn man nur den Inspektionsdeckel der Kupplung abmacht natürlich nicht,

denn da muss man es ja reinfüllen.

Das Motorrad sollte aufrecht stehen, damit kein Öl rausläuft.

Wenn der Steuerkettenspanner defekt ist schlägt die Kette gegen das Gehäuse und das hört man gerade im Stand. Das halte ich aber für relativ unwahrscheinlich. Auch wenn die Kette nur zu lose ist, kann man das im Stand gut hören. Wenn das Geräusch vom generell Antrieb kommt, dann macht es sich vor allem bei Lastwechseln bemerkbar.

Wenn es vom Motor kommt ist es eher von der Drehzahl abhängig. Lagerschäden machen sich oft bemerkbar, wenn man vom Gas geht.
Ansonsten könnte man auch mal prüfen, ob alles fest ist (z.B. Hitzeschilde).

Ob nach dem Deaktivieren im Powervision sie dann auch nicht mehr aufheizen müssten man mal probiren.