Beiträge von Streetboy80

Also bei meiner letzten 1500 km tour hätte ich für so eine Rückenlehne töten können.
Ist halt nicht immer nur "Hauptsache die Haare liegen"
Genrell ist zu sagen, dass ich eine Fahrer-Rückenlehne bei SerienDYNAS/TouringDYNAS eher passender finde als jetzt bei einem Bad-Ass-Bobber-Sissy-Ape .. Wäre halt meiner Meinung nach ein bissl komisch,gel?¿

Zu guter letzt finde ich das toll, dass es einige hier gibt, die sich am Wochende oder so wie ich "fast" jede Tag sich den Kopf regelrecht zerbrechen um neue Gimmicks, Ideen oder sonst irgendwas aus dem nicht zu machen und hier vorstellen.
bikerwolf
Darum von mir ein großes Respekt und weiter so. Kaufen ist einfach, selber machen nenne ich "CUSTOM" , ... jdeoch wenn ich mehr Geld hätte... WÜRDE ICH MIR BESSERES WERKZEUG KAUFEN UM NOCH MEHR SELBER ZU MACHEN

...nur meine Meinung...

Rechtsgewinde = Reindrehen im Uhrzeigersinn

Linksgewinde = Reindrehen gegen den Uhrzeigersinn

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Dicke Schraube am Stator bzw an der Lichtmaschine nach LINKS abschrauben.
Am Kupplungskorb nach RECHTS abschrauben.

Antriebspulley an der Getriebewelle nach LINKS abschrauben mit einer 57er nuss (2 1/4") Riesen Teil übrigens.

ciao

Also ich finde die Sitzbank auch toll, nur die "Sozia" sitz nicht gerne drauf...Sie bevorzugt da lieber den Lepera Imitat. Ich denke ich werde meine Bank mehr aufpolstern lassen für meine Frau. Ist denke ich besser als wenn ich mir da so ein Mustang etc für 600-700€ verballer.
Was mich besonders beeindruckt hat ist der Halt den man mit der Fatbob Bank hat. Keine Rückenschmerzen mehr.

ich hab nei Fatbob Sitzbank von einer 2010 auf meiner 2007er SB. passt, wackelt nicht und luft...hab ich nich nachgeschaut...

ich fahre sogar ein 200er und hatte damals die 10,5" Burly dämpfer verbaut. Bis auf die Tatsache das sich mein Mädel immer beschwert hatte passte das ganz gut. Aber auch hier wieder, aufpassen mit der Verkabelung der Blinker und darauf achten, dass die gut versteckt sind und gut von innen anliegen. Den 200er fahre ich auf einer 5,5x18" felge

ciao

hehehe.... also ersteinmal geht nicht gib's nicht! hehehe

Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht mit den Cruise Control systemen so gut aus. Was ich immer mache (Letzte Tour ca 1100km) ich drehe immer mit dem Daumen die "Sternschraube" zu. funktioniert "fast" genauso wie ein Cruis Control und kostet ein bissl pudding-Muskel im Daumen und fertig

Natürlich ist es gefährlich. Genauso wie das Aufhängen eines Bilderrahmens zu Hause

Ansonsten vielleicht hier mal schauen http://cruisemount.com/dyna.html

saludos

Tach zusammen.

ich hab da mal eine frage bezüglich Gabelfedern.
Als ich mein Bike gebraucht gekauft hatte, sagte mir der Vorbesitzer dass sowohl vorne und hinten auf Hagon umgebaut worden sein (ein alter Herr der nur Kohle hatte, aber keine Ahnung von Technik).
Die Höhe des Bikes war jedoch Serie (hinten 12" oder 13" k.a. und vorne komplett Serienhöhe)
Vor einigen Jahren habe ich dann ein Burly Kit verbaut hinten 10,5" und vorne ca um 2.5" tiefergelegt. Dies ist jetzt nun ausgenuddelt und habe daher hinten auf Airride umgebaut.

Ich spiele nun mit dem Gedanken die vorherigen Federn wieder einzubauen. Diese waren wie folgt eingebaut (von unten angefangen...) Feder, Unterlegscheibe, Rohrhülse. Als ich mir gestern diese Federn genauer betrachtet habe und gemessen habe waren die nur 29cm lang O_o?¿ Die progressive Windungen sind nur 3-4 Windungen. Auf einer Windung ist eine Kennung drauf W08. Ich weiss zwar nicht warum aber ich denke des könnten Wilbers Federn sein?

Vielleicht hat ja jemand diese Feern schon mal gesehen und könnte mir sagen von wem die sind.
Ich würde nämlich ganz gerne wieder "gemütlicher fahren" können und werde wohl mir auch diese Ricor Intiminators kaufen.

Da ich vorne ein 23er Rad Fahre, könnte man nicht auch ein "wenig" von der Rohrhülse abflexen, damit der Bock nicht allzu hoch steht?

Wäre toll wenn mir jemand einen tip geben könnte

danke und saludos

Sorry wenn ich den thread nochmal wiederbelebe. Jedoch habe ich was interesantes gefunden...vielleicht interessiert es irgendwer. Ich werde es aufjedenfall mal ausprobieren.

http://spotks.blogspot.com.es/

Das ganze habe ich in einem Ami - Forum gefunden

http://www.v-twinforum.com/for…m-cured-10-materials.html

saludos

Jeder Profi war mal Anfänger

Bevor du irgendeine Schraube löst lade dir ersteinmal das Werkstattbuch für dein Bike (auf baujahr achten!) runter. Vieles ist dort m.E. gut erklärt. Lass dich nicht direkt von irgendwelchen Spezi Werkzeug geduddel beeinflussen und verstehe zuerst einmal den Zusammenhang. Danach schaust du dir dein Bike genauer an und versucht ersteinmal Die Steckachse erstmal raus zu ziehen. Das könnte evtl. Schon mal die erste "grösste Baustelle werden, da bei einigen das Dingen ganz schön fest sitzt. Einen Scherenheber zu haben ist aufjedenfall schon mal ein vorteil. Alles andere erklärt sich eigentlich wenn du dich das erste mal an deinen Bock "vergreifst" hehehehe ....hier in spanien sagen wir : ANIMO, TU SI QUE VALES

saludos & viel glück!

Zitat von ironcannibal

Geb ich dir völlig recht,kann man machen, muß man aber nicht unbedingt.
Habe die Hymec auch nur verbaut weil es ne schöne Spielerei war und ich alles neu brauchte.
Desweiteren gab es keinen so kurzen Kupplungszug wie ich ihn benötigt habe,und von kürzen und anlöten halte ich nix :mrgreen: :mrgreen:
Allerdings ein riesen Vorteil,keine gerissenen Kupplungszüge mehr :lol: :lol: :lol:

Greetz Zeco

Shit...hast ' au wieder recht Mal abgesehen davod, wenn man(n) das Kleingeld dazu hat und bock zu schrauben hat immer nur zu Viel Erfolg!

saludos

Also ich hatte mir so etwas ähnliches auch mal gedacht, jedoch finde ich den Aufwand nicht wirklich lohnend. Denn um es richtig zu machen und um einen "wirklichen" cleanen look zu erreichen würde ich auch direkt die ganze Schaltereinheit etc wechseln (PM o.ä.).
Würde es sich um einen chopperbau bau von null-auf handeln würde ich das so machen, jedoch nicht bei der Bob. Was ich nämlich oben "clean" mache kommt unten wieder raus, nämlich am Rahmen dreieck.
Bezüglich der hydraulischen Kupplung und den Vorteil, dass die Kupplung einfacher zu betätigen ist, finde ich das easy cluth system von Müller verdammt gut.

aber naja....just my opinion...man beachte, es sind zwei Leitungen um die es sich hier handelt, kostenfaktor ist ca 450-500€ wenn man Glück hat lohnt sich dafür diese zwei Leitungen zu verstecken?

aber wie gesagt, nur meine Meinung...

saludos

Also ich bin jetzt 2 Saisons mit der Rad/ Reifen kombi gefahren 5.5 x 18 mit 200er und nächstes Jahr wird es wohl ein 180er. Ich hatte mir das mal vom Sammspeed angeschaut und das sieht um einiges besser aus mit dem 180er. Die 200kommen ja erst dann wirklich zum tragen wenn auch der dementsprechende Felgenring vorhanden ist, also mind. 6x18.

wieviel würde denn so ein stecker kosten?

Hab bisher bei mir montiert gehabt:

-Screamin eagle
-V&H shortshots
-V&H bigshots
-V&H Big Radius 2-1
und jetzt kommt dran V&H Hipro 2-1

Die lautesten wahren meiner meinung nach die shortshots, da vom klang viel "blechiger/höher" klingen. Die dumpfesten wahren für mich die bigshots/HiPro. Bei allen konnte man einfach durch etwas mehr Zusatz an Dämmwolle die Lautstärke etwas verringern. Bei der BigRadius hatte ich mir damals zusätzlich noch so ein DB-Killer, also zusätzlich zu dem Baffle ein weiterer DB-killer gekauft. Da hörte sih das Dingen allerdings so etwas von zugeschnürt an und erinnerte an fast wie serie mit offener Klappe. Aber wozu kaufe ich mir einen fetten endschalddämpfer und baue den hinter so um, dass er sich wieder fast wie serie anhört...neeee...macht kein Sinn.

wenn man dem Grünen/silberner/ hier Grün oder schwarzen Problem asu dem Weg gehen will, würde ich nicht großartig nachdenken und direkt AMC,J&H,Kess Tech etc verbauen. Kostet eine Stange Geld aber dafür ist "ruhe" im Schacht...und das im wahrsten sinne des wortes

1. Kupplung neu einstellen (FAQ gibt es eine tolle Anleitung dazu oder im HD-Manual nach schauen!)

2. Probefahrt -> warm fahren und dann mal auf der Bahn schön am Gashebel ziehen
Sollte das Problem immer noch vorhanden sein, dann evtl Kupplung erneuern.

Meine ist von 2007 und ich habe ca schon 80´000 km auf der Uhr und fahre immer noch die erste Kupplung. So leicht gehen die Dinger eigentlich nicht kaputt. Natürlich kommt es auch drauf an wie du fährst etc. Ich gebe ganz offen und ehrlich zu das ich eher ein "agressives" Fahrverhalten hab...hehehehe, also erstmal einstellen und weiterschauen

salu2

gib mal bei Youtube tube "Fall-away Harley" ein. Dort findest du das ein oder andere. Nur als kleiner Tip am rande.

schaffste scho... und um zu testen ob du es richtig gemacht hast fährste einfach mal 150 lässt den Lenker los... :-D....*nur spass*

saludos

ps scheiß "Montag" ist immer weiter weg an Freitag, als Freitag an Montag

3. Place a suitable marking material, such as masking tape,
over the fender tip.
4. Install a pointer so the base is stationary on the floor and
the pointer indicates the center of the fender. The front
end should be straight ahead, however the balance point
may be slightly off center. laut HD-Manual

Man sollte möglichst den höchsten Punkt des Rade nehmen, sprich also wenn du von der Seite das Rad anschaust nimmst du einfach die Achse als Anhaltspunkt und gehst vertikal nach oben. Dort klebst du dann einen Streifen (..oder was auch immer) un benutzt diesen Drehpunkt als Messpunkt sozusagen.

Zitat von Tomyx

Ob das geht weiss ich nicht, du darfst es jedenfalls nicht. Ein 200er braucht min. Eine 5.5 Zoll breite Felge.

Ich glaube selbt einen 5.5 darf maximal nur 180 oder? Ich hatte es jedenfalls versucht, allerdings bei einer 18" und da hat man zu mir gesagt NO SEÑOR! und das hier in spanien...hehehehe... da sagte man zu mir, laut Eu-Norm ect. spañockels mal wieder.

Mach Cross Bones drauf, ist fetter und sieht echt geil aus mit dem 6,25 !

Hi,

also beim fall away test geht man eigentlich von der mitte des Bikes / vorderrades aus.
Es gibt da verschiedene Möglichkeiten.
Ich konnte das ganze ganz gut mit einer Laser-Wasser-Waage lösen. Meine kam mit so einem Tripod. Den habe ich dann vor das Bike gestellt und die Mitte des Rades (vorrausgesetzt der Lenker ist ebenfalls gerade) ermittelt. Auf der Mitte des Rades habe ich einen Dünnen Draht befestigt und gleichzeitig das Rad vom drehen blockiert. Da ein Teil des Lasers auch auf dem Boden schien konnte ich hier den Bereich auf einem stück Maler Tape aufzeichnen und hier perfekt ie 50.8 - 101.6mm einstellen.
Kupplungskabel und Gaszüge abmachen! Für das einstellen der Sternmutter habe ich einen dünnen, flachen Schlitzschrauben zieher genommen. Mit leichten Schlägen konnte ich dann den Fall-away test ganz gut einstellen .Dafür muss auch nicht die obere Gabelbrücke ganz ab abgebaut werden, jedoch die große Sicherungsmutter schon (ich glaub 38mm?)

Klingt aufregend, ist es aber nicht. viele machen das auch mit gefühl. Ich wollte es mal nach "Stirch und Faden" richtig machen.

Hoffe damit geholfen zu haben

saludos

Zitat von harley hähner

hallo interessanter bericht finde ich .
ich habe den laufring vor 2 jahren damals einfach mit einem dremel geschwächt und abgezogen , jetzt vor ca 3 monaten nachdem ich wieder auf original primär zurückgebaut habe kam dann die rechnung , ich glaube ca 25 euro für den ring bezahlt zu haben . rauf ging er ganz gut . was ich gerne wüsste ?? müßte über die kupplungsstange in der getriebehauptwelle nicht eigentlich öl in den primär laufen ? wie dichtet das eigentlich ab ? .

Hi hh,

nein, jedes Öl bleibt auf seiner "Seite". Man hat auf der Seite des Primär einen Oil-Ring und dann auf der Getriebehauptwelle ebenfalls noch mal einen. Dieser war letztendlich der Auslöser für mein Ölverlust.
Ich glaub ich hatte für meinen laufring auch so etwas um den dreh bezahlt.

das "klonk" ist weg. ich hab meinen belt mal überprüft. Der war knüppelhart, also viel viel zu fest angezogen. der ließ sich noch nicht einmal 5mm nach unten bewegen, ergo "kann" damit das lager (hauptlager vom getriebe und das außenlager des "Trap door" also die vom six-speed deckel geschädigt werden. )
ich hab den belt mal richtig eingestellt...alles weg und bin auch schon ne runde gedreht, alles heile und furz trocken die kleine! geil hehehehe

saludos

Ich würde eventl. mal das Bike heben und mir den Fender von innen mal genau anschauen und vielleicht auch mal im vorderen Bereich der Schwinge.
Bei mir hatte ich mal so etwas ähnliches, jedoch habe ich bei mir das Heck damals umgebaut und ein Sparto licht verbaut. Ich hatte das Airride ganz abgelassen um zu sehen, ob es irgendwo schleift und dachte zuerst, PASST,WACKELT und hat LUFT. Doch dem war nicht so, da der Reifen sich ja bei höheren Geschwindigkeiten auch minimal aufbaut in der Mitte.
Einfach mal aufbocken und, sofern es geht, mit der Hand entlanf von innen am Fender Fühlen.

viel glück

ja genau, hehehe *klonk*, danke für deinen Beitrag

canariasbob

gracias tio, el vicio tio...jajajaj

@ironcanibal

ja das stimmt, hatt aber kein Gas mehr gehabt,jajaja und mit der Flex hat es eigentlich nur ca 3 min gedauert
Beim auftreiben der neuen Hülse habe ich das genauso gemacht, die Hülse erwärhmt und drauf genuddelt, mit viel gefüüÜüühl

Da ich den Belt auch ab hatte habe ich dann direkt nochmal das hinterrad neu eingestellt etc. Da ich Airride hinten habe, hab ich auf die höchste position gepumpt und dann dort eingestellt, halt nach gefühl und mit der 45 grad methode.
Nachdem ich das Bike nur angeschoben hatte kamen so ein komisches *klonk* Geräusch.
Ich hab dann festgestellt dass es vom Antriebspulley selbst kam. Ich hab das Bike dann aufgebockt und am hinterreifen gedreht und da war es wieder..*klonk*
so als ob etwas gegen ein gehäuse leicht klopfen würde. Ich hab dann nochmal komplett geschaut was ich alles abgebaut habe und evtl. verändert habe.
Ich hab den Belt dann etwas gelockert und...tataaaaaa weg war das Geräusch.
Ich kam zu dem entdschluss dass es eher was mit dem Antriebspulley zu tun haben muss da ja die Hauptwelle im neutralen Zustand ja durch die eigentlichen Lager gelagert/gestützt ist. Hat irgendwär schon mal dieses Phenomen gehabt?
Wollte erstmal in der Runde fragen bevor ich nun das komplette Getriebe zerlege.jejeje

Danke und saludos

ps...sie ist immer noch furz trocken! hahaha....

ppuuhhh....und weiter im text.

Auf dem Foto hier

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könnt ihr sehen, wie ich den Pulley ersteinmal abgebaut habe. Dazu war eine Spezialnuss erforderlich, ich glaub das war die grösste Nuss die ich je gesehen habe, hehehe ca eine 58mm NUSS also 2 1/4". Die zu bestellen war mir zu teuer und hab die meinem Kumpel ausgeliehen. ACHTUNG BEI DEM GEWINDE!!! Viele sagen dass es ein Rechts-Gewinde ist, dann sagen wieder andere dass es ein Links-Gewinde ist ect.
Alle mit 5-Gang haben links gewinde, 6-Gang haben Rechts-Gewinde! so einfach ist das!
Also nach links drehen um die Mutter abzuschrauben, natürlich vorher die Sicherungsplatte entfernen. Noch ein Tip. In den Ami-Foren, heisst diese Grosse Mutter "M*ther-F*cking-Locknut!"
Ich musste mit einer ca 1,3m langen verlängerung hebeln! Die bei Harley benutzen hierzu normalerweise einen Schlagschrauber, selbst im Manual steht das falls es sich hier nicht lösen lässt sollte man einen Schlagschrauber zu Hilfe nehmen...krass! Dies liegt nämlich mit dem roten Loctite zusammen. Das ist schon fast wie Beton.
Ich hab einfach etwas mehr gefrühstückt

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So, ich dachte zuerst dass es die Grosse Dichtung vom Getriebe war. Es war relativ einfach diese raus zu bekommen, einfach mit einem kleinen Schlitzschrauben zieher an verschiedenen Ecken bearbeiten und hinter heraushebeln, ACHTUNG, BITTE VORHER GETRIEBEÖL AUSLASSEN, sonst kommt dieser unerwünschte "A-HA" Effekt

Dichtung gewechselt und dann war es schon spät am Abend und ich dachte mir...
man könnte das ganze ja mal ausprobieren und das Dingen mal über Nacht MIT öl nachfüllen stehen lassen und schauen ob sie immer noch tröpfelt.

GESAGT, GETAN!!!! ----> DAT DINGEN WAR IMMER NOCH AM SAFTEN!!!!! SO EIN SCHEI**

Nun kamm ich an ein Bauteil, wo ich eigentlich in meinen ganzen Schrauber Jahren Erfahrung immer so ein "komisches" gefühl im Bauch bekomme.

INNER RACE BEARING! Hierbei handelt es sich um die Hülse die am Mainshaft, also an der Getriebeachse draufgepresst ist. Dieser läuft im zusammengebauten Zustand über das Rollenlagen im inneren Primärkasten. Hinter dieser Hülse befindet sich ein weiterer Öil-ring der ziemlich oft kaputt gehen sollte.
Nun zum Ausbau:

SPEZIALWERKZEUG! Tja, das ist immer so eine Sache mit dem Spezwerkz. weil sie teuer sind und manchmal vielleicht nur einmal zum einsatz kommen. Ich muss ganz ehrlich an dieser stelle sagen, ES LOHNT SICH NICHT SICH HIER EIN SPEZ.WERKZ. AN GENAU DIESER STELLE ZU KAUFEN.
Gefragt ist ein spezieller abzieher der hinter der Hülse angesetz wird und mit Hilfe der selben GetriebeAchse herausgepresst wird. ABER hier gibt es schon mal das

1. Problem:
Diese Hülse kann sich bei wirklich sehr hohen temperaturen von seiner Position verschieben und zwar nach innen, in richtung des getriebes. Somit ist es hier nicht mehr möglich hier mit dem Spezialwerkzeug anzusetzen!
Dies ist übrigens auch meistens der Grund warum dieser Oil-ring kaputt geht (Meine hat schon 71000km runter, hier wurde dieser Oil-ring noch nie gewechselt!)

Harley selbst gehen wie folgt vor.....ABFLEXEN! Und nun begeben wir uns in ein Terrain wo nicht jeder einfach so eintreten sollte, denn besonders hier sollte man wissen was man tut!

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Die hülse ist getempert somit handelt es sich hier um ein Material was sich bei eineer kleinsten Riss, dieser direkt komplett weiter reissen würde.
Vorgehensweise:
Einige gehen her und schneiden mit der Flex zwei schnitte seitlich der hülse, aber nicht ZU TIEF, sonst kommt ihr an die GetriebeAchse, damit man hier mit dem Abzieher seitlich die hülse Packen und abziehen kann.
Meine Version:
Ich war eher der Meinung , dass man den Druck entnehmen sollte und habe mich für die Schleifversion entschieden. Felxscheibe gegen eine Schrubscheibe gewechselt und von oben die Hülse immer in richtung getriebe plan geschliffen. Hier ist es nicht unbedingt nötig, dass man komplett bis genau zur Schraube hin alles planschleift! nach dem ich das ganze material so plan geschliffen hatte, dass es so gar noch dünner als Papier war habe ich einen kleinen Meissel und hammer genommen und auf die hülse einen leichten schlag gegeben. Das Material brach automatisch komplett einmal durch und liess sich somit mit kleinen schlägen bewegen. Jetzt noch an zwei Stellen zwei kleine einschnitte gemacht und mit einem 30€ universal abzieher das Teil "rausgeschraubt"
Dahinter nun den Oil-ring gewechselt und wieder über nacht stehen gelassen
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[Blockierte Grafik: http://i40.tinypic.com/r1fzwj.jpg]

SEÑORAS Y SEÑORES....Meine Bob pinkelt nicht mehr im Schlaf :mrgreen:

am Nachmittag mache ich weiter, hier geht es nun darum die Hülse mit einem bestimmten abstand zu montieren...to be continued....

saludos

Hier mal ein zusätzlicher Tip für diejenigen die die Lichtmaschine aus welchen Gründen auch immer austauschen bzw ausbauen müssen. Normalerweise sagt das Manual das man irgend so ein spezi Werkzeug wieder brauch um den Stator zu demontieren um Zugriff zum Rotor zu bekommen...FALSCH! Einfach etwas kräftiger mit beiden Händen dran ziehen und fertig Bei gelegenheit dann die vier 27Torx Schrauben abschrauben und dahinter den Oil-Seal überprüfen ob er noch OK ist. Das ist nämlich noch eine mögliche Stelle wo man Öl verlieren könnte, jedoch mit dem Unterschied, dass das öl im Primär aufgefangen wird.

Achtung! die vier der LM Schrauben mit Loctite mit den angegebenen Drehmoment anziehen. Wer hier was falsch macht, hat am Ende ein böses erwachen!

saludos

Ja leider, :cry: hab die Koffer so weit fertig aber leider noch keine Zeit gehabt die anzupassen. Is voll warm hier und da reizt es schon jeden Tag ne runde zu drehen :mrgreen: aber ich mache dafür in der Zwischenzeit weiter. Ich bin gerade dabei die seitenabdeckungen der Batterie und des Sicherungskasten zu modellieren.

Demnächst kommen wieder Bilder rein

Hehehee... Ich muss das mal ändern. Meine ist von 2007.
Ich habe heute heraus gefunden dass diese Spezial Nuss ca 140€ kostet und ich dann auch noch einen spezialabzieher brauche für das Lager welches auf der vorderen Seite der Welle auf den Foto zu sehen ist. Ich werde direkt mal einen "How To" vorbereiten für alle die es dann interessiert.

Saludos

tja, dann war es mal wieder so weit.

Komplette Inspektion durchgeführt wie ein Weltmeister in Bestzeit...und dann kam das nachfüllen des Getriebeöl ran..hmmm gerade aufgebockt oder auf dem Seitenständer nachfüllen bzw nachmessen??? ich glaub das war gerade - GEDACHT - GETAN-----VERTANNNN!!!!

ZU VIEL ÖL REIN GEFÜLLT UND EIN PAAR TAGE DAMIT GEFAHREN UND SIEHE DA, SCHON WIEDER EIN LECK! ich denke dass ich mir einen O-Ring zerschossen habe...

Ich hatte mich dann natürlich vergewissert, dass man alle öle, bis auf das Primär am besten auf dem Seitenständer erledigen sollte. Ich hab das ganze Getriebeöl nochmal ausgelassen und dann korrekt nachgefüllt. Das "leck", dachte ich mir schon, dass es aus dem bekanntlichen Ort vom shifter peg kommt. Also Primär runter und Dichtung wechseln.... UND DANN DER SHOCK!
Am hinteren Primärkasten war alles vollver öl, also der Bereich des Antriebes. Da ist ja seperat und kann erst gar nicht auf die Zone des Shifters kommen. Gut dachte ich, dann wechsle ich einfach die Dichtung am hinteren Primärkasten. Komisch dabei war aber das ich im Primär das Motul fahre 7100 und das es rot ist, die ölflecken jedoch sehr hell sind. Ich hatte mir die Getriebeachse genauer angeschaut und beschlossen das Bike mal ohne Primär über die Nacht im Hochgepumpten Zustand (Airride) stehen zu lassen da es ja dann viel mehr geneigter ist und um zu sehen ob es nicht doch irgendwie Öl aus dem Getriebe kommt.
Ich hatte natürlich alles sauber gemacht...tja und dann der Shock heute Morgen:

Das öl kommt anscheinend vom Mainshaft:
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Nun hatte ich mal im Manual geschaut und gesehen, dass ja einiges an Spezi-Werkzeug von nöten ist. Ich würde gerne wissen ob man auf jedenfall den Inner-Bearing vom Mainshaft erst abziehen muss um den Sprocket abzubauen und um so an den O-Ring zu kommen? Hat das schon mal jemand hier gemacht?

Das Festell Werkzeug könnte man ja eigentlich theoretisch auch mit gedrückt Hinterbremse umgehen oder? Der Belt muss ja eigentlich was aushalten :mrgreen:

Danke & saludos, ich hoffe ich bekomme ein paar gute Tips von erfahrenen Schraubern

Klingt gut. Ich werd mit die einfach holen und natürlich vor dem Einbau nachmessen. Danke

Hallo,

Ich werde demnächst eine komplette Inspektion machen. Alle Öle wechseln und unter anderem auch andere Kerzen. Nun habe ich des öfteren mal hier was über die NGK Iridium IX kerzen gelesen. Allerding immer in verbindung mit TTS o.ä. Ich fahre SE Big Sucker und Vance &Hines 2-1 mit 13.8 Xied und VH-fuelpak. Man muss den abstand einstellen der Zündkerzen auf 1mm?
Jedoch sind diese Kerzen überhaupt empfehlenswert für mein Set up?
Ach ja, ich habe auch die SE-Zündkabel (rot), weiss aber nicht ob das wirklich einen unterschied macht hehehe... die waren schon am Bike als ich den damals gekauft habe.

Zitat von Harleywoller

zu Punkt 5 / 6

Bloss nicht vergessen zu entlüften!!! Verdammt wichtig. Damit dir nicht das gleiche passiert wie bei meinem umbau. Ich hatte nicht entlüftet und dann ist mir der Simmerring regelrecht zerdrückt / zersprengt worden, da sich noch eine Luftblase im unteren Bereich sich befand.also schön pumpen!
Wenn man nämlich das Öl "auskippt" sollte man unbedingt noch ein paar mal pumpen damit das ganze öl draussen ist. Beim wiederbefüllen mache ich das so:
Erst mit 550ml nachfüllen und danach ca 10-20 mal (kann nicht schaden, obwohl im Handbuch ca 10 mal steht) pumpen und immer bis zum Anschlag. Danach auf 11cm Abstand (für Street Bob Gabel) nachfüllen, es sei denn die neuen Feder brauchen einen anderen Füllstand. Danach alles wieder reinbauen, deckel druf und rum Bobbern

saludos

Zitat von viczena

Es ist DIckER als das normale Motoröl. Die letzte Zahl gibt das an, und zwar bei Betriebstemperatur. Also 50 ist dicker als 40, 60 ist dicker als 50...

Die erste Zahl (10W, 15W, 20W) gibt die Viskosität bei KALTEM Motor an. Je dünner, desto schneller fliesst das Öl durch den Ölfilter (und nicht drumherum...)

Also wenns dicker ist dann is OK.passt zu mir :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Thanx Pete!!!

Ich hatte mir meinen Beitrag nochmal durchgelesen und fand denn von mir ein wenig "unangebracht", Jedem des seine und Drugs & Rock N'Roll! :mrgreen:

Um nochmal zurück zu kommen zum thema und VERSPROCHEN es ist meine letzte frage zum Thema...Ist das 10W-60 nicht etwas zu Dünn für unseren Motor???
Ich will nachher keine TwinCam Nähmaschine haben

saludos

@Vicensa
Also ich krieg den Kopp hier nicht mehr frei.
Ich werd jetzt vor meiner Tour (Valencia-Frankreich-Schweiz-Deutschland und wieder zurück
noch einen kompletten Ölwechsel machen.
Da ich im August los fahren werde und hier bereits ne Affenhitze herrscht bin ich mir da jetzt nicht mehr so ganz sicher bezüglich des öl. Klar würde ich nach deiner Aussage gehen und das Megol kaufen ohne großartig zu überlegen, jedoch gibt es soweit keinen Lieferanten hier in Spanien der mir das Megol verkaufen würde.
Hier im Spanischen HD Forum sprechen alle von dem Motul 7100 20W-50 ...und wie toll das doch wär etc. Laut deiner Auflistung Peter , ist dieses Öl aber eher nur "Mittelmäßig" und die Brühe vom ist da ja anscheinend noch besser als die.
Jetzt gibt es aber auch noch das:
Motul 7100 4T 10W-60 24 mm²/s (VI 186)

Dieses scheint ja ein wirklich gutes Öl zu sein und zusätzlich kostet es hier pro Liter gerad mal 13,40€. Jedoch ist es ein 10W-60....könnte man dieses ebenfalls nutzen für Motor+Primär?
Ist es empfehlenswert? Es steht sogar über dem megol...

Getriebe werde ich das Castrol MTX 75W140 nehmen. Ich will meiner Bob was gutes tun und ihm ein passendes Öl für meine lange Fahrt gönnen.

Danke für die Tips.

Könnte der IAC regler sein oder das hier mal probieren:

http://fxdbi.siteboard.eu/f1t1…ig-was-kann-das-sein.html

Ich glaub ich hab die Lösung gefunden!

Am wochenende hatte ich mal so aus spass mal die Auspuffdichtungen am Zylinder gewechselt. Ist schon ein Unterschied so von neuer und alter Dichtung O_o. Danach habe ich mit 8-9 Nm angezogen. So wie es sich ebenhalt gehört.... und siehe da! Ruhe im Schacht!

Wie schon aus dem vorherigen Beitrag von mir erwähnt, bei Vollgas auf der Bahn etc hatte sich das so angehört als würde ein Stahlseil kurz davor zu reißen. Halt so Faser für Faser... und seitdem ich das gewechselt hab ist nichts mehr davon zuhören. Macht schon manchmal sinn die Schrauben laut Vorgabe festzuziehen. Probierts mal, is ja auch net teuer

Hasta luego

So! Alles verbaut und da saftet nix mehr!
Der Einbau war einfach jedoch die gewissen Materialien erstmal zu finden :oops:

Also die alten Ringe habe ich selbstverständlich nicht mehr benutzt, aber schon heavy was so der Freundliche für so zwei Luschi Dichtungen da verlangt.

Dann habe ich mich nochmal zusätzlich informiert über die Menge des Öl. Bei Harley machen die das immer so:

1. 550ml auffüllen
2. 10-20 Pumpen (Macht mit dem SE-version Heavy besonders spass) hab richtig muckis bekommen hehehehe
3. Danach weiter auffüllen. Bei der SB Dyna halt mit 11cm Abstand. Bei der WideGlide ist ein anderer Abstand!
4. Feder rein und das restliche gedöns
5. Fertig!

saludos

Also die bei harley haben mich ein bissl geschockt. Die sagten zu mir dass nur 550 ml rein kommen. Nix da mit 11 cm von oben etc.... Was meint ihr dazu?

Wie hast die Ringe wieder an ihren Platz gedrückt?

Tja ich denke so war es auch. Ich habe heute zuerst die eine danach die andere Seite zerlegt und siehe da der Simmerring war total zerstört. Morgen gehts erstmal zum und werd dann erstmal zwei neue simmeringe holen. Abgesehen von den ringen der Abschlassschrauben (brauchte auch nicht kontern, ging so raus) müsste man noch weiter Komponenten wechseln oder Reicht der Wechsel des Simmeringes und die Dichtung der Abschlassschraube?

saludos