Dot4 ist aggressiv. Dot 5.1 etwas weniger. Dot 5 gar nicht. Das ist reines Silikonöl.
Beiträge von viczena
Ab sofort gibt es Informationen zum 18. Street Bob Meeting. Ihr findet alle Hinweise dazu im Forum sowie im Meeting-Bereich.
Ab sofort könnt ihr euch für das SBM 2024 anmelden. Schaut dazu einfach auf der Anmeldeseite im Meeting Bereich vorbei.
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Diese Schraube braucht man für 2 Dinge:
1. um bei veralteten Alpha-N Einspritzungen den Throttle auf eine bestimmte Gradzahl zu fixieren und dann am Prüfstand die Einstellung machen zu können.
2. Für Stunts. Wenn man es denn kann:
http://www.youtube.com/watch?v…E&feature=player_embedded -
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Das gleiche Öl, das ich auch nehme: Megol Racer 10W-60 VS, 5€ der Liter im 20l Gebinde.
http://g-homeserver.com/harley…A4hmaschinenklappern.html -
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Das Fuchs Öl hat die Spezifikation API SJ, JASO MA2. Also kein Problem.
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Besser kein Ballistol, sondern WD-40. Mehr Luft im Reifen ist richtig, hatte ich vergessen...
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Steht im Artikel.
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In letzter Zeit kommen immer mehr Motoröle der Klassifikation API SM auf den Markt. Die sollen "besser" sein als die Vorgänger API SL Öle. Dem ist aber nicht so, deshalb Vorsicht:
Ab API SM werden die Zusätze von Zink Dialkyl Dithiophosphat (ZDDP) drastisch gekürzt. Das war nötig, da ZDDP schädlich für den Katalysator und die Lambdasonde von schnelldrehenden Hochleistungsfahrzeugen ist. Dieser Ölzusatz ist für die Verschleissminderung zuständig. ZDDP zersetzt sich unter Hitze und Druck (zum Beispiel bei blanken Reibungsstellen Metall auf Metall) in kleinere, chemisch aktive Bestandteile. Die gehen mit der blanken Metalloberfläche eine stabile Verbindung ein und schützen so den Motor.
Wenn die Konzentration an ZDDP zu gering ist, kann es bei Motoren mit klassischer Bauart (Harley) zu erhöhtem Verschleiss kommen, da diese Motoren für Öle mit einem entsprechend hohen ZDDP Anteil gebaut wurden. Deshalb sollte man von Ölen der Klassifikation API-SM und höher Abstand nehmen.
Zuviel des guten ist aber auch nicht optimal. Die Diesel-Öle der Klasse CI-4 und höher haben eine so hohe Reinigungskraft, dass man zum Schutz der Mechanik grössere Mengen als normal üblich an ZDDP (s.u.) beimischt. Das könnte auf Dauer unseren (einfach gebauten) Lambdasonden schaden.
Deshalb: KEIN API SM und KEIN API CI-4 -
Zitat von harley hähner
hallo
ab welcher tuning stufe muß ein größerer throttle body verbaut werden ? und was genau wird damit bezweckt . es gibt im netz nicht viel genaues darüber zu lesen . gefunden habe ich zb das http://www.johnsonenginetechno…in-cam-throttle-body.html bei firma g+r wird zb ein 60mm body verbaut . http://www.gr-sohn.com/pdf/100PS_SE_Modelle_ab2007.pdf würde gerne mal wissen worauf das basiert . wer kennt sich aus .Für alles, was du so verbauen kannst, reicht der normale Throttle Body (48-50mm). Erst bei 120cui und heftiger Nockenwelle kannst du über mehr nachdenken. Da kommen dann auch heftigere Einspritzdüsen in Frage.
Genauer: Ein grösserer Throttle Body bringt dir mehr Nachteile als Vorteile. Und kostet nicht unerheblich mehr Geld. Ich würde dann lieber sparen und bei der nächsten Maschine den 120cui Motor einbauen lassen...
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Zitat von ha-doc
hi peter,
ihr feilt ja mächtig an den maps - die jungs scheinen damit zufrieden zu sein. meine frage: ihr modifiziert die CAE176-03-map für den 96cui motor. könnt ich die letzte, von dir eingestellte CAE176-03-aktuell map auch mit meinen 103-stage II motor fahren, da die daten praktisch allesamt, inkl. ve-tabellen eher richtung fett eingestellt sind ??? im moment lässt sich noch kein vtune machen.
danke und gruss
Probiers aus. Echte Sicherheit hast du aber erst, wenn du ein VTUNE gemacht hast. Bis dahin fährst du auf Verdacht.
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Vor dem Einwintern Maschine waschen (Fliegenleichen), Motoröl wechseln, Volltanken, Batterie an ein Erhaltungsladegerät.
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Hier mal ein Artikel, der (grösstenteils) von einem anderen Autor gefertigt wurde. Es handelt dich um die Grundlagen von Motorraddämpfern. Wie er Funktioniert, was seine Komponenten sind, wie man ihne tunen kann.
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An sich ist die Sache einfach. Wenn du den durchmesser des Luftfilters halbierst, must du die Maschengrösse des Filters mindestens verdoppeln, um denselben Luftdurchlass zu bekommen.
Ob das wirklich sinnig ist, weiss ich nicht. Es gibt genug Leute, die fahren mit einem ganz offenen Ansaugrohr oder mit einem Fliegengitter vor dem Einlass.
Anderen (wie mir) kann der Filter nicht feinmaschig genug sein, und die nehmen dann noch grössere Luftfilter in Kauf.
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Wenn du die meinst:
http://www.paughco.com/2008-catalog/pdf/SECT08-engine.pdfDie passen nur für vergaser. Nicht für einspritzer.
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Jo, dann hast du ja die Garantieverlängerung für 2 Jahre wieder reingeholt. Das Lager selber kostet 10 €. Aber jedesmal wenn der Motor aufgemacht wird, purzeln die hundert Euro Scheine...
Wirklich interessant wäre es, wenn diese Garantieverlängerung auch die Heizgriffe beinhalten würde. Das wäre ein bombensicheres Geschäft..
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ja, lohnt sich. 500 Euronen sind schnell mal beisammen, wenn der Motor aufgemacht werden muss. Weil zum Beispiel so ein blödes Nockenwellenlager verreckt...
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Du brauchst eine lambda Map, wenn für dein Bike die TTS Map keine AFR, sondern Lambda Werte anzeigt.
Die erreichbare Höchstgeschwindigkeit
Manche Benutzer haben festgestellt, dass mit der (magere) Einstellung der Originalmap eine etwas höhere Endgeschwindigkeit des Bikes erreicht wird. Das liegt daran, dass in der TTS Map der PE-Mode Mechanismus so eingestellt ist, dass bei Vollgasfahrt nach 30 Sekunden der AFR auf 10.2 runtergesetzt wird, um den Motor zu intensiv zu kühlen. Das steht in der Liste PE Air-Fuel Ratio. Der Wert für das maximale Drehmoment liegt aber bei 13.1. Darunter sinkt das Drehmoment wieder.
Man kann entweder diese Map editieren (nur bis auf 12.8 runtergehen), oder diesen Mechanismus ganz abschalten. Dafür setze man bei ECM Tuning Constants die PE RPM auf 6500 (oder höher). Dann wird man schneller, um den Preis eines heisseren Motors. -
Verwenden der Beispieldateien
Wenn man die Maps im Anhang verwenden will, kann man diese nur dann direkt verwenden, wenn die Ursprungsmap auch zum eigenen Motorrad passt. Das wären die Maps CAE-176-03 (AFR Map) bzw. EUK009-03-A0 (Lambda Map). Ansonsten nimmt man die zur eigenen Maschine passende Map und kopiert die oben besprochenen Tabellen (AFR, CLB, Zündung..) per Cut&Paste von meiner in die eigene Map. Manchmal muss man darauf achten, ob es mehr oder weniger Spalten und Zeilen gibt, und entsprechend anpassen.
Wer den TTS vom deutschen Importeur (Thomas Reich, HD-Tuningshop) gekauft hat, bekommt von ihm auch eine entsprechend angepasste Map für das eigene Bike. -
Ist exakt meine, ausser dass die CLB statt auf 778 bei 798 steht (was ich für zu hoch halte).
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Ich denke nicht, dass du diese Fussrastenanlage ohne Unterlagen eingetragen bekommst.
Das Kugelgelenk leiert gerne mal aus, kannst aber leicht Ersatz beschaffen...
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Reifentests sind immer so eine Sache. Ich habe festgestellt, dass bisher die Bewertungen auf moppedreifen.de recht gut mit meinen eigenen Beobachtungen übereinstimmen.
Woher die die Infos haben, weiss ich auch nicht.
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Ich habe mir heute mal so eine Bremsanlage beim Freundlichen angesehen. Damit der rechte Belag überhaupt runterfallen kann, muss die Bremscheibe (und damit da Rad) weit nach links geschoben sein. Der Bremssattel kann 5mm nach links, dann stösst er an. Das ist genug, damit der linke Bremsbelag runterkippen könnte, aber der rechte liegt dann immer noch mit der Nase auf dem Bremsanker auf. Der linke belag scheint aber noch in Position zu sein.
Es passiert wohl hin- und wieder, dass diese Bremsbeläge schlampig eingebaut werden. Dann kippt aber der linke Belag runter, nicht der rechte.
Merkwürdig...
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Auch die benzinpumpe kann heulen...
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Zitat von Hajo
Ich will ja nicht nöhlen aber vielleicht hat einer der Herren auch noch eine Antwort, die dem Threadstarter weiterhilft. :roll:
Ich kann mir leider auch nicht vorstellen, was da zum Exitus der LED geführt hat, würde mich aber auch interessieren.Hajo
Zu deiner Info meine Antwort aus einem anderen Forum:
Die Kästchen sind keine Widerstände, sondern ein elektronischer Regler. Soweit ich verstanden habe, nehmen die dieselben Blinkereinheiten (mit 2-Draht Verbindung) und Modulieren mit der eingebauten Elektronik die LEDs. Wenn man ein Blinker Modul dazwischenhängt, wirds ein Blinker. Aber es gibt auch ein Blinker/Rücklicht/Bremslicht Reglermodul.
Verraucht ist dir der Regler oder die LED oder beides. Überspannung, Kurzschluss, Produktionsfehler. Wer weiss? An sich sollte so ein Regler Kurzschlussfest sein...
Möglicherweise verträgt die Elektronik im Blinker und die Elektronik im Kästchen keine Trennung voneinander, bzw. Müssten wieder neu aneinander eingelernt werden. Wäre ein Triumph der Microelektronik. Würde aber Einbautechnisch überhaupt keinen Sinn machen...
Ich würde sagen: du hast beim Wiedereinbau die Blinker einfach mal ohne den "Widerstand" an die Leitung gehängt. Damit sind die LEDs incl. der internen Regelung abgeraucht. dann hast du es nochmal mit dem "Widerstand" probiert, waraufhin auch die externe Regelung futsch war. Hättest sie gleich in die Mikrowelle legen können. Wär aufs selbe rausgekommen.
Vielleicht hast du den "Widerstand" aber auch nur falschrum angeschlossen, und die Götter der Elektrik haben beschlossen, dass damit die 12V auf die LED durchschlagen. Irgendwas in der Art.
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Danke, habe ich mal aufgenommen. werde es morgen selber nochmals so probieren.
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Hat sich vieleicht die Belagfläche komplett vom Träger gelöst? dagegen spricht, das die Löcher im Träger zu sind. möglicherweise beim gegnüberliegenden Belag?
Im zweiten bild sieht man, wie die Nase verformt wurde. Der Belag ist also mit viel kraft nach unten aus der Halterung gedrückt worden.
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Wenn man sie einfach weglässt, dann gibts Fehlercodes.
Wenn man nie welche hatte, fährt man sowieso im Open Loop Modus. Dann braucht man auch keine Gewinde für die Lambdas.
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Ist die vordere Nase noch am Bremsklotz dran?
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Ein XIED ersetzt keinen Lambda-Eliminator...
http://g-homeserver.com/harley…-xied-oied-selbstbau.html
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Im Prinzip ja. Dann brauchst du aber Lambda-eliminatoren, und das Bike wird schlechter laufen. Besonders bei so Sprit wie E10 und anverwandte.
Besser ist, du lässt dir die passenden Gewinde für die Lambda-Sensoren einschweissen...
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Stell doch bitte nochmal das Bild ein, ich kann mir ansonsten nicht vorstellen, was konkret bei dir passiert ist...
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Nochmal genauer:
Man schaltet den Ignition Key (den mit dem Schlüssel) 3mal EIN und AUS.
Dabei muss der Schalter jeweils solange AN bleiben, bis das Schlüssellämpchen im Display ausgeht. Wenn man den Schalter auf AUS stehen hat, dann schaltet man ihn erst wieder ein, sobald die Blinker das scharfschalten durch 2mal blinken melden. Also genauer:
Ignition Key auf AN.
1. Warten bis das Schlüsselsymbol ausgeht, dann sofort wieder Ignition Key auf AUS.
2. Warten bis der Blinker 2-mal blinkt, dann sofort wieder Ignition Key auf AN.
3. wie 1.
4. wie 2.
5. wie 1.
6. wie 2.Dann ist der Chirp-Modus umgeschaltet.
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Zitat von ANGUS
Wenn jemand Ahnung von der Sache hat,bockt er die Karre auf,hängt die Stossdämpfer oben(oder unten,scheissegal) aus und hebt das Hinterrad mittels Hydraulikwagenheber soweit an,das die Steckachse am Auspuff vorbeigeht.Geht jedenfalls 10x schneller,als den Auspuff abzuschrauben.
Man kann natürlich auch die Steckachse umdrehen,ich weiss bloss nicht,wieso.Und wenn jemand vieleicht mal nen seitlichen Kennzeichenhalter montieren will,wird er sich ganz doll freuen,wenn er dann erst die Achse komplett rausziehen muss...Wenn du unbedingt nen Drehmoment für die Hinterachse brauchst,wirst du dich freuen,wenn du die Achsmutter auf der linken Seite hast.Ich stell mir das jedenfalls extrem schwierig vor,nen Drehmoment auf der rechten Seite,wie du sagst:"noch ordentlich anzusetzen" ohne den Auspuff zu verkratzen.
Gruss
ANGUSVon Harley gibt es sogar ein Spezialwerkzeug (HD-47925) , um die Mutter rechts am Auspuff zu lösen, ohne den Auspuff demontieren zu müssen. So falsch kann das dann gar nicht sein. Jedenfalls immer noch eleganter, als die Stossdämpfer abzuschrauben.
Ob noch eine Nuss dazwischenpasst, hängt vom jeweiligen Modell ab. Wenn so ein Schlüssel eine 1/2" ausparung hat, kann man auch daran den Drehmomentschlüssel befestigen. Dann muss man nur darauf achten, dass man im 90° Winkel bleibt, um das Messergebniss nicht zu verfälschen.
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Nach meinen negativen erfahrungen im motortalk forum schätze ich sehr die freie und offene athmosphäre in diesem forum.
Unnötige threads wirds immer geben. aber von der 90% dummlaberei wie im mt forum seid ihr meilenweit entfernt.
Also macht weiter so...
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Doch,geht. habe es heute morgen nochmal probiert.
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Aber auf das Motorklopfen achten. Wenn es auftritt, die Zündkurve korrigieren: